Hier am Ende der Welt scheint wirklich die Zeit stillgestanden zu sein. Wir sind die einzigen Touristen weit und breit und und ausser ein paar Häusern, deren Bewohner vom Fischfang leben, gibt es lediglich einen winzigen „Tante Emma Einkaufsladen“, dessen Regale jedoch nur halbpatzig mit Lebensmitteln gefüllt sind. Heute zeigt sich das Dorf im schönsten Sonnenlicht, wie es den Menschen hier wohl in den langen, einsamen Wintermonaten ergehen wird?
Nach zwei regenreichen aber gemütlichen Tagen im Cottage zeigt sich die Sonne wieder und wir glauben es fast nicht, als wir auf den Thermometer schauen: 1 Grad über Null und heftiger Wind! Mütze, Handschuhe und Schal sind nun angesagt und erst dann wagen wir uns wieder vor die Türe. Wir umrunden die Bonne Bay mit dem Auto und fahren eine sehr schöne Teilstrecke des Highway 430 weiter nördlich. Dieser führt Richtung St. Barbe, wo die Fähre zum Übersetzen nach Labrador ablegt. Dorthin wollen wir aber nicht und so stoppen wir am Green Point, wo eine einzigartige Felskonstellation zu bewundern ist. Im Visitor Center konnten wir erfahren, dass die Steine Billionen Jahre alt und die Landschaft von horizontaler in die Vertikale verschoben worden sind. Für uns unvorstellbar! Berührt man einzelne Schichten der Steine, fallen sie zusammen wir Pergamentpapier, als Gesamtes betrachtet ist der Fels  aber sehr stabil und trotzt allen Wetterbedingungen.
Wir durften einen einmalig schönen Einblick von Neufundland erleben und fahren am nächsten Tag Richtung Port aux Basques, wo wir am späten Abend die Fähre zurück auf das Festland von Nova Scotia nehmen wollen. Leider wird gerade ein Herbststurm angekündigt und die Fährverbindungen müssen eingestellt werden. Wir finden nahe des Ferry Terminals einen Campground und erleben einmal mehr, was die dunkle Seite der Natur alles zu bieten vermag. Unser Blue wird in der Nacht von Windböen von bis 120km/h kräftig durchgeschüttelt. Es bleibt für uns eine ungemütliche, schlaflose Nacht. Wir haben seit unserem Unfall mit dem umgestürzten Baum eine psychische Labilität...
Nach 24h des Wartens hat sich der Sturm abgeschwächt. Wir entscheiden uns, die erst mögliche Fähre zu nehmen, obschon die Wetterbedingungen mit hohem Wellengang bis zu vier Metern keine angenehme Überfahrt zu erwarten lassen. Auf das Schlimmste eingestellt besteigen wir um 23:00 die Nachtfähre und finden nach grossem Engagement seitens Pascal einen Komfort Sitz. Da drei Fähren abgesagt werden mussten ist die Fähre nun ausgebucht und im voraus gemachte Reservationen sind hinfällig. Zu unserer Überraschung verbringen wir eine gute Nacht und bewundern das grosse Schiff, wie es die riesigen Wellen mit Bravour meistert. 
Um 07:45 erreichen wir zwar mit Verspätung aber glücklich wieder das Festland in North Sydney.
Die folgenden zwei Tage fahren wir Richtung Gaspehalbinsel und finden unterwegs viele lauschige und belebte Dörfer. Der grosse Touristenstrom ist nun vorbei und wir geniessen die einsamen naturbelassenen Gegenden. Andererseits müssen wir nun beachten, dass einige Campingplätze bereits geschlossen sind und wir doch schon wieder recht kühle Herbstbedingungen zum Campen haben. Sprich tags teils um die 10 Grad - gefühlt mit Windchill oft ein bis fünf Grad - und nachts fällt die Temperatur auf zwei bis vier Grad. Gottlob funktioniert unsere Heizung, da wir nun unterhalb der magischen 1000 Höhenmeter-Grenze sind. In den Nationalparks im Westen der USA waren wir oft über 2300 Meter hoch und so mussten wir Wohl oder Übel ohne Heizung auskommen und schlottern.
Die Gaspehalbinsel mit dem berühmten Forillon Nationalpark begeistert uns total. Auf der Hinfahrt zum Park sehen wir am Strassenrand unverhofft ein scheues Tier, das sehr selten zu sehen ist: ein Luchs!!! Seht selbst das Starfoto, das Pascal von diesem Prachtstier machen durfte. Als hätte er sich extra für uns in Pose gesetzt und gewartet, bis Pascal den Auslöser des Fotoapparates gedrückt hatte. Welch erhabener Moment für uns. Wir wandern anschliessend zum Leuchtturm am Cape Gaspé und lassen uns durch das bezaubernde Städtchen „Gaspe“ bereichern. Endlich finden wir meine lang ersehnten „Poissonnerien“! Es macht einfach nur Spass, vor Ort frischen, leckeren Fisch in allen Varianten einkaufen zu können. Hier lässt es sich leben! 
Nach drei Tagen zieht es uns weiter zur Westküste der Gaspehalbinsel Richtung Ste-Anne-des-Monts. 
Wir finden direkt am Meer wieder einmal einen der schönsten Campingplätze der Welt. Wir sind die einzigen Camper und da niemand das Office zur Anmeldung bedient und wir an den angegebenen Telefonnummern niemanden erreichen stecken wir kurzentschlossen unser Stromkabel ein und machen es uns gemütlich. Am nächsten Morgen schaut ein alter, sympathischer Mann namens Carol bei uns vorbei. Er ist der Besitzer des Campingplatzes und alles läuft sehr unkompliziert. Wir schwatzten zusammen, bezahlen den Standplatz und sind erstaunt, dass wir sogar beim Duschen Heisswasser vorfinden. Wir fahren am nächsten Tag zum Touristenbüro des Gaspé National Parks, wo wir uns über die Wandermöglichkeiten informieren lassen. Wir haben gehört, dass es hier Gaspé Karibus gibt. Diese wollen wir natürlich suchen gehen! Der Tag ist schon etwas fortgeschritten und heute machen wir nur eine kleinere Wanderung. Zurück geht es die 40km zum Campingplatz und wir kommen am Folgetag wieder. Das Wetter ist schön aber sehr kalt. Wir fahren 80km in den Park hinein, davon 40km auf unbefestigter Strasse. Unser Blue erweist sich einmal mehr als Goldstück. Ein Shuttlebus bringt uns und ein paar andere Touristen zum Ausgangspunkt der Besteigung des Mont Jaques Cartier, wo wir Karibus sehen sollten. Die 5km und 500 Höhenmeter überwinden wir zügig, auf dem Gipfel weht ein kalter Wind, es sollen gefühlt -15° sein! Die Landschaft oben auf dem Gipfel ist mit grünen Flechten bewachsen, was zum Grundnahrungsmittel der Karibus gehört. Aber wo sind sie nur? Von einem Aussichtsturm beobachten wir die wunderbare Gegend und plötzlich zieht ein einzelnes Karibumännchen vorbei. Einige Momente geniessen wir das faszinierende Tier. Es sollte das einzige Tier bleiben, das wir zu Gesicht bekommen. Glücklich nehmen wir den Abstieg zur Schutzhütte in Angriff, wo wir auf den Shuttlebus zurück zu unserem Blue warten.
Unsere Weiterreise führt uns 300km der Küstenstrasse entlang nach Riviere du Loup, wo wir mit der Fähre in einer Stunde den St.Lorenz Strom überqueren und in Saint-Simeon ankommen. Wir wollen die letzten Wochen unserer langen Auszeit nochmal so richtig geniessen und mieten uns in Saguenay ein kleines Häuschen direkt an einem Fjord. Im nächsten Blogg seht ihr unser Logie und was wir auf der Suche nach dem berühmten „Indian Summer“ in der Provinz Quebec gefunden haben. 

Damit ihr einen kleinen Vorgeschmack habt....

Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, wo sich Grand Vally befindet, mit dem Plus oder Minus könnt ihrs ein- oder auszoomen.

Hier noch das Video von der Schnappschildkröte. Wir tauften sie/ihn/es auf den Namen Snappy.

Wir fuhren in weniger als 60sec. auf die Aussichtplattform und genossen im noch recht klaren Morgenlicht die Rundsicht auf die „Wolkenkratzer“ von Chicago. Im Verlaufe des Tages wurde uns bewusst, warum die Hochhäuser so genannt werden. Im wahrsten Sinne des Wortes kratzten einige Türme mit ihren Dächern an der Unterseite der Wolken...
Chicago hat ca. 2.5 Mio. Einwohner und wir fühlten uns in Downtown sehr wohl. Die Stadt war von Einheimischen und Touristen aus aller Welt belebt. Sie genossen das heisse Sommerwetter und wir beobachteten überall Kinder mit ihren Eltern an Wasserspielen oder beim Basteln. Chicago ist auch kulturell gesehen sehr interessant und hat einiges zu bieten. Im Milleniumpark fanden wir bunte künstlerische Skulpturen wie der aus Edelstahl polierte „Cloudgate“ auch bekannt als „the bean“, in dem sich alles rundherum verzerrt und spiegelt. Nebenan erklangen Trommelspiele einer japanischen „Taiko-Gruppe“ – Trommler, welche um junge Mitglieder warben und ihr Können vorzeigten. Berührt lauschten wir der Hauptprobe des „Grand Park Orchesters“, welches in einer Art Openair Konzerthalle für den bevorstehenden Abend übte. Am Abend konnten wir dann das echte Konzert auf den Gratisplätzen gemeinsam mit vielen Einheimischen geniessen.
Wir besuchten nur „ungefährliche“ Stadtteile und dies während des Tages und fühlten uns daher keinesfalls unwohl.
Von Chicago führten unsere weiteren Wege in Richtung Detroit und später Kanada, in der Provinz Ontario. Wir hatten zu Beginn unserer Reise, im Februar in Florida, Bekanntschaft mit einem Schweizer Ehepaar gemacht, welches vor 25 Jahren mit seinen vier Kindern nach Kanada ausgewandert war und seither eine Kuhfarm bewirtschaftet. Wir wollten sie unbedingt besuchen und es wurde ein unvergesslich schönes Erlebnis. Vreni, Sepp und ihre Söhne führen einen Betrieb mit 120 Milchkühen, respektive wurden sie letztes Jahr pensioniert und einer ihrer Söhne bewirtschaftet die Farm weiter. Die Dimensionen des Betriebes sind für uns Schweizer unvorstellbar, die Beiden fühlen sich mit Leib und Seele wohl und glücklich in Ontario. Und doch empfing uns bei unserer Ankunft vertraute Ländler Musik, Möbel oder Geschirr mit Kühen verziert und das gemütliche Wohnzimmer, welches alles an die Schweizer Heimat erinnert. Sepp zeigte uns auf der Farm die beiden Melkroboter und wir waren vor Faszination schlicht sprachlos. Vreni verwöhnte uns mit viel Liebe mit feinem Essen aus dem eigenen Garten. Wir fühlten uns irgendwie wie in unsere Kindheit zurückversetzt!!! Als Pascal noch auf dem Bauernhof in Niederbipp und ich bei meiner Familie im Freiburg ausgeholfen hatten. Wir übernachteten in der Hofeinfahrt, frühstückten gemeinsam die leckere Züpfe und bedankten uns herzlich über die wunderschöne Gastfreundschaft.
Vreni und Sepp, ihr habt das toll gemacht und was Ihr Euch erschaffen habt – Hut ab und wir freuen uns riesig für Euch.
 
Gerne wollte ich mit Pascal zu den berühmten Niagara Falls fahren, die trotz der vielen Touristen einfach ein Muss sind. Einfach gigantisch wie die Wassermassen über die Schwellen hinab stürzen und die ganze unmittelbare Gegend in Gischt hüllen. Der Verkehr wurde zunehmend dichter und wir fanden bald darauf in einem Erholungsgebiet direkt am Lake Ontario einen Campingplatz. 
Tags darauf, es war um neun Uhr schon gegen 30 Grad heiss, genossen wir das kühle Bad im See. Weil wir Tags darauf Toronto besichtigen wollten, fuhren wir weiter nach Milton, einem schönen Campingplatz ca. 50 Kilometer von Toronto entfernt. Abermals mit der Flughafenbahn fuhren wir 25min. bis zur Union Station, Torontos Hauptverkehrspunkt was die Bahn betrifft. Einmal mehr wurde uns bewusst, wie ausgeklügelt doch unser Schweizer ÖV funktioniert. In der USA oder auch hier in Kanada ist ein Leben ohne ein eigenes Auto kaum machbar. 
Tags darauf war es erneut sehr schwül und bereits am Mittag wurden erste Gewitter erwartet. So bestaunten wir den 554m hohen CN Tower von unten und verzichteten auf die Fahrt zu den Aussichtsplattformen. Zum Nathan Phillips Square über die Hockey Hall of Fame führte uns der Rundgang zum St. Lawrence Markt, wo wir die leckeren Pecannüsse-Tartes probierten. Ein Schmaus für alle Sinne! Weiter ging es zum ehemaligen Distillery District. Dort findet sich Alt neben Neu und es hat viele Galerien, die Exzentrisches anbieten. Wir genossen ein kühles Bier der Mt. Smith Brewery und spulten die gerade zugenommenen Kalorien mit dem Rückweg zur Waterfront wieder ab...
Vor dem Gewitter reichte es noch für die kurze Überfahrt mit der Fähre zu den Nachbarsinseln, von wo aus man einen schönen Blick auf die Skyline von Toronto hat. 
Zurück auf dem Festland genossen wir in einem Brewhouse neben vielen Einheimischen ein leckeres Abendessen.
Unsere Reise geht nun weiter zum Rodeo von Grand Valley und danach zum eher unbekannten Killarney Provincal Park.
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Im nächsten Blogg werden wir unter anderem über die Metropole Chicago berichten. „En Guete“ und viel Spass!!! ​

Das frische Obst und Gemüse und das riesige Angebot an Backwaren, Fleisch und Fisch ist nicht nur Augenschmaus – schmecken tut’s auch! Entlang der English Bay ging es weiter zum Stanley Park und zurück zu Downtown, wo wir am Abend ein Essen im Gastown Bezirk genossen. Hier liegt der eigentliche Ursprung von Vancouver und der kleine Stadtteil bietet schön restaurierte viktorianischen Backsteinhäuser.

Am Folgetag fuhren wir zum Ort Tsawwassen, wo die Fähre nach Vancouver Island ablegt. Nach 90Min. ruhiger Fahrt hatten wir bereits die Küste erreicht und machten uns auf den Weg zu den nahe gelegenen berühmten Butchart Gardens. Zwar sehr touristisch aber einfach herrlich anzusehen. Es ist ein sehr grosser Blumengarten, der schon 1904 durch Robert Butchart und dessen Frau Jennifer angelegt wurde. Am nächsten Tag statteten wir der kleinen Hauptstadt von British Columbia „Victoria“ einen Kurzbesuch ab und fuhren gleich weiter nördlich über Port Alberni an die Westküste der Insel zum Ausgangspunkt Ucluelet. Dort befindet sich der sehr wild romantische Pacific Rim National Park mit einem einzigartig schönen Regenwald. Und wie es sich so für einen Regenwald gehört, regnete es bei unserer Ankunft wie aus Eimern. Die Wettervoraussichten für den nächsten Tag versprachen keine Besserung. So zogen wir uns für den Wild Coast Trail „regentauglich“ an und wanderten tapfer los. Die Aussicht auf die schroffe Küstenlandschaft, das wilde Meer, die dicht mit Moos behangenen Bäume und die Farne am Boden sind in jedem Wetter traumhaft anzusehen. Unser nächstes Ziel war Campell River, weiter nördlich am Strait of Georgia gelegen. Unser Traum war es, Grizzlybären zu sehen und mit dem Wasserflugzeug zu fliegen. So gönnten wir uns ein einmaliges Arrangement. Mit dem Wasserflugzeug flogen wir gut 80 km in die unberührte Wildnis zur „Knight Inlet Lodge“. Diese Lodge ist auf schwimmenden Elementen gebaut und bietet für max. 40 Gäste Platz. Zwei Tage konnten wir Beobachtungsausflüge zu den Bären unternehmen. Die meisten Ausflüge finden auf kleinen Booten statt, wo man der Küste entlang fährt. Die Guides kennen die Gepflogenheiten der dort lebenden Bären bestens, so fanden wir viele Bären, die wir beim Fressen von Gras oder Muscheln beobachten konnten. Ein unvergessliches Erlebnis! Weitere Ausflüge führten uns den ganzen Inlet entlang zu Wasserfällen und immer wieder wurden wir von umfassenden Informationen versorgt, einfach sensationell! Am zweiten Tag konnten wir hautnah und zu Fuss einen Bären erleben und die Guides lehrten uns, wie wir uns richtig bei einer Begegnung mit einem Grizzly verhalten sollen. Wir können die Knight Inlet Lodge wärmstens weiterempfehlen. Auch kulinarisch wurden wir vom Feinsten verwöhnt.

Bei unserer Rückkehr nach Campell River umkreisten uns auf dem Campingplatz ein Weisskopfseeadlerpaar mit seinen zwei Jungvögeln. Majestätisch dieses Tiere! Unser Wild Life Entdeckungshunger war vollends entfacht. Spontan buchten wir für den Folgetag eine Whalewatching Tour. Da wir glücklicherweise das Privileg besitzen, an Orten, wo es uns besonders gut gefällt, etwas länger zu bleiben und wir auch auf unser Bauchgefühl hören, dürfen wir immer wieder Wunderschönes und Erstaunliches erleben. So auch auf dieser Walbeobachtungstour. Wir hatten die Ganztagestour mit einem Schlauchboot gebucht, um unsere Chancen auf eine „gute Ausbeutung“ zu erhöhen. Am frühen Morgen wurden wir von unserem Guide in einen monstermässigen Survivalanzug gesteckt. Dieser schützt einerseits vor der Kälte und Nässe an Bord, andererseits dient er als Schwimmweste bei ungewollten Aufenthalt im kalten Pazifikwasser- quasi als Schutz vor Unterkühlung. Los ging es der Strait of Discovery entlang durch dünn besiedeltes Gebiet. Mit dem Kodiak Schlauchboot mit 600 PS fliegt man buchstäblich übers Wasser. Aus dieser Perspektive auf die unberührte Natur rollt die eine oder andere Freudenträne über unsere Wangen und hinterliess so manches Glücksgefühl. Als erstes entdeckten wir am Ufer im Halbschatten einen kleinen Schwarzbären, der auf der Suche nach Nahrung den Strand besuchte. Unser Guide hatte uns bereits vor Abfahrt mitgeteilt, dass es ein wenig windig sein würde. Am Ende des Tages musste auch er zugeben, dass dies untertrieben war. Er habe sämtliche Techniken versucht, aber keine schien zu funktionieren. Wir sprangen von Welle zu Welle mal mit weichen mal mit extrem harten Landungen. Diese Schlauchboote sind aber verhältnismässig angenehm zu fahren und man wird nicht so schnell seekrank! Nur schon wegen der Wasserströmungen und Wellen ist die Bootsfahrt ein Abenteuer für sich und die Inselwelt in diesem Gebiet ist einfach atemberaubend. Lange mussten wir warten und endlich sprangen zwei recht grosse Delfine an uns vorbei, wenig später erhaschten wir einen ersten Blick auf zwei Buckelwale. Nach einem Lunch an Land versuchten wir weiter unser Glück... Unser Guide wollte nicht aufgeben und in einer anderen Bucht fanden wir weitere Exemplare von Buckelwalen und konnten mehrmals das Schauspiel mitverfolgen, wenn sie beim Abtauchen mit der Flosse „winkten“. Dieses Erlebnis wurde noch getoppt, als ein Schulbusgrosser Buckelwal zweimal komplett aus dem Wasser sprang. Das Geräusch dazu könnt ihr Euch sicher vorstellen. Aber gleich vorausgesagt... wir haben das Spektakel im Moment geniessen wollen und können Euch von den Walen nicht wirklich gute Bilder zeigen. 
Sehr erfüllt, ziemlich durchgeschüttelt und total müde kehrten wir nach neun Stunden auf dem Boot zurück nach Campell River.
Am nächsten Tag hiess es sehr früh aufstehen (04:00 in der Nacht). Wir wollten mit der Fähre auf das Festland zurück und konnten nur noch die Morgenfähre buchen, da alles andere bereits ausgebucht war.
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Im nächsten Blogg lest ihr weiter von unserer Fahrt Richtung die bekannten Parks von Jasper und Banff.
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Umso glücklicher waren wir, als wir am 17. Juni endlich wieder mit unserem Camper unterwegs sein konnten. Aber eben, wie gut Versicherungen wirklich sind, merkt man immer erst im Schadenfall – unsere waren bisher ausgesprochen sch****e!
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Habt ihr schon einmal von der Geisterstadt Bodie gehört? Diese liegt in Kalifornien in der Nähe des Monolakes und war noch bis circa 1930 eine bewohnte Goldgräberstadt. Heute ist sie ein Freilichtmuseum, welches wir uns nicht entgehen lassen wollten. Hier schien die Zeit schon vor langer Zeit stehen geblieben zu sein. Durch die verstaubten Fenster kann man immer noch die Gewürze in der Küche oder das längst nicht mehr gebrauchte Sofa im Wohnzimmer stehen sehen. In vielen Häusern stehen die Möbel und Utensilien herum, als ob Sie eben erst verlassen worden waren. Einige Autoruinen rosten in den Vorgärten vor sich hin, wo jeder Oldtimerfan gleich an liebevolle Restaurierung denkt.
 
Über den 3000m hohen Tiogapass fuhren wir in den Yosemite NP. Das berühmte Yosemite Valley erinnerte uns stark an das Lauterbrunnental. Beidseits hoch aufragende Felswände, eine davon der ebenso berühmte „el Capitan“, wo sich auch Kletterer wie Ueli Steck verewigten. Im Valley scheint alles grösser als bei uns in der Schweiz. So waren wir auch von den Dimensionen der Wasserfälle wie dem Vernal- und Nevadafall sehr beeindruckt. Am nächsten Tag fuhren wir zum Glacier Point Aussichtspunkt, wo wir eine wirklich phänomenale Rundsicht über das Yosemite Valley mit dem „Half Dome“ sehen konnten. Eine Wanderung auf den „Sentinel Dome“ und den „Lembert Dome“ und zum „Dog Lake“ rundeten unsere Yosemite NP Tour ab. Erwähnenswert ist auch unser Aufenthalt in „Mammoth Lakes“. Einem grossen Skigebiet, in der Sierra Nevada, dass einen ähnlichen Charme wie Flims/Laax im Kanton Graubünden hat. Wir genossen einige Tage mit Wandern und Kanufahren, bevor wir uns weiter in Richtung Westküste aufmachten. 
 
Während der Routenplanung ist Moni aufgefallen, dass die berühmte Route über den Highway 1 entlang der Küste Richtung Norden, mehrere Unterbrechungen hat. Der Grund waren verschiedene Strassensperren wegen grösseren Schäden und den Reparaturarbeiten. Die Schäden waren wegen der heftigen Regenfälle im letzten Jahr verursacht worden und sind teilweise noch immer nicht alle behoben. So suchten wir uns Alternativen, konnten aber dennoch grosse Teile entlang der Pazifikküste nach San Francisco fahren. In San Francisco entschieden wir uns aufgrund der teils sehr hohen Preise nicht für einen Campingplatz, sondern für ein Motel an der Lombardstreet. Es erschien uns zu Aufwändig jedes Mal mit Uber oder ÖV von ausserhalb der Stadt ins Zentrum zu fahren. Ausserdem war alles, was wir besuchen und sehen wollten in unmittelbarer Nähe und bequem zu Fuss oder mit dem Bus zu erreichen. Von unserem Motelzimmer konnten wir direkt zur „Golden Gate Bridge“ sehen. Was natürlich nicht fehlen darf ist eine Fahrt mit der „Cable Car“. Am Abend zuvor sahen wir aber eine etwa 100 Meter lange Warteschlange vor den Wagons, was uns einen leichten Dämpfer verpasste und wir begannen ernsthaft zu zweifeln, überhaupt eine Fahrt mit dieser Sehenswürdigkeit machen zu wollen. Tags darauf spazierten wir dennoch los und siehe da – der frühe Vogel fängt den Wurm – so standen wir gerademal 2 Minuten in der Reihe und fuhren zum Union Square. Den ganzen Tag spazierten wir in der Stadt herum, besuchten das Cable Car Museum und sahen uns Chinatown und das Finanzdistrict an. Wer soviel marschiert bekommt irgendwann Hunger und sucht sich ein passendes Restaurant – so auch wir. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es so viele, dass die Qual derjenige hat, der die Wahl hat. Moni und mich zog es ins allseits bekannte Fishermans Wharf Quartier. Hier reihen sich Restaurants an Shops, Velovermietungen und Tourbusunternehmen. Ein Durcheinander von Touristen, Einheimischen, Selbstdarstellern, Alleinunterhaltern und Obdachlosen prägen die Kulisse. Etwas entfernt sieht man in der Bucht von San Francisco die Insel mit dem wohl berühmtesten Gefängnis aller Zeiten – Alcatraz. Wir besuchten es nicht – einige von Euch werden nun bestimmt laut aufschreien – warum bloss habt ihr ausgerechnet diese Sehenswürdigkeit ausgelassen? Nun, es gibt Dinge, die uns weit mehr interessieren. Am nächsten Tag spazierten wir die gut 16 Kilometer zur Golden Gate Bridge und über diese nach Sausalito, wo wir uns in den Bus zurück zum Hotel setzten. Die Brücke ist sehr imposant und wenn man bedenkt, dass dieses Meisterstück der Ingenieurskunst schon Ende des 19 Jahrhunderts geplant wurde – wahrhaft eindrücklich. Die wahre Grösse wird einem erst bewusst, wenn ein riesiger Ozeanfrachter unter der Brücke durchfährt oder ein Helikopter unter der Brücke durchfliegt. Auch unser Blue hat die Brücke ohne zu zögern unter die Räder genommen. Nach und nach wurde unsere Fahrt wieder etwas einsamer und wir befanden uns wieder auf dem Pacific Coast Highway Richtung Norden.
 
Die Landschaft mit reichlich Wald und das Meer zur linken erscheinen recht rau und wild. Die Stimmung mit Licht, Wolken und Nebel ändert sich oft von Minute zu Minute. Auch die Temperaturen sind hier sehr viel kühler als noch einige Tage zuvor in San Francisco. Nach zwei weiteren Tagen Fahrt gen Norden kamen wir unserem nächsten Etappenziel näher - den Redwood National- und Stateparcs. Spontan entschlossen wir uns auf einen der hiesigen Campgrounds zu fahren. Da wir die Freiheit mögen und ungern zum Vornherein buchen, ist es oft reine Glückssache, überhaupt noch einen Platz zu bekommen. Unsere Erfahrung sagte uns aber, wenn irgendwo – campground full steht – heisst das noch lange nicht, dass nicht ein Anderer abgesagt hat und wir doch noch einen Platz bekommen können – man muss halt mit den Leuten reden. Jedenfalls bekamen wir den allerletzten Platz umgeben von Büschen und wunderschönem Wald auf dem Elk Prairie Campground. Der Name war Programm; so besuchten uns etwas später drei prächtige Roosevelt Hirsche. Am nächsten Morgen gingen wir schon früh los und wanderten die gut 12 Kilometer vom Campground über den James Irvine Trail zum Firncanyon und zum Strand und wieder zurück – also insgesamt 24 Kilometer. Der Weg ist wunderschön und wohin man blickt, stehen diese zum Teil über 100 Meter hohen und 2000-jährigen Redwood-Bäume. Als Mensch kommt man sich hier sehr klein und unbedeutend vor. Diese Baumriesen sind wahrhaftige Überlebenskünstler. Sie nutzen zum Teil die Wurzelsysteme ihrer Vorfahren oder wachsen auf anderen Baumstämmen dem Himmel empor. Beim Firncanyon angekommen wandert man durch eine wunderschön mit Farn und Moos bewachsene Schlucht. Zum Teil balancierten wir über querliegende Baumstämme oder wateten durchs knöcheltiefe, glasklare Wasser bis wir schliesslich am anderen Ende in Richtung Strand gelangten. Die Redwoods sind echte Schönheiten und ein Besuch ist aus unserer Sicht ein absolutes Muss für jeden, der die Natur liebt. Wir wanderten noch zwei kürzere Trails, bevor wir uns weiter Richtung Norden auf den Weg machten.
 
Unsere Fahrt führt uns nun durch den Bundesstaat Oregon und danach nach Washington bevor wir in Kanada einreisen werden. Da von unserem sechsmonatigen USA Visum nur noch gerade 4.5 Wochen übrig sind, wollen wir so schnell wie möglich nach Kanada reisen, um dann von Calgary aus noch einmal in die USA einreisen zu können, um auch noch den Yellowstone NP zu besuchen.
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Wir hatten lediglich die Einschränkung, dass wir einen Teil des Volcanoes Nationalparkes nicht besuchen konnten. Auf der Weststeite der Insel hatte sich aufgrund des entstehenden Dampfes eine Dunstwolke gebildet, welche nun für recht diffuses Licht und extrem feucht-warmes Klima sorgte. Alle unsere Unterkünfte hatten wir im Voraus über die Airbnb App gebucht. Die ersten fünf Nächte verbrachten wir bei einem jungen Paar auf der Ostseite nahe dem authentischen Städtchen Hilo. Wir genossen die vielen kleinen Strände und unsere Gastgeber gaben uns super Tipps, wo man leckeres Essen im „take away“ kaufen konnte. So genossen wir jeweils abends auf der Terrasse des hübschen Hauses bei wunderschönem Vogel- und Froschgesang das Abendessen. Froschgesang deshalb, weil der hier ansässige Coqui Frosch ein geräusch macht, dass sehr an ein Pfeiffen erinnert und ähnlich tönt wie: „ko-ki“ ko-ki“ „ko-ki“ daher der Name Coqui-Frog.Nach unserem ersten Tag auf der Insel wollten wir auf den 4200m hohen Vulkan Mauna Kea fahren. Was anfänglich als reine Highwayfahrt beginnt, führt die letzten 15 km über eine sehr steile und holprige unbefestigte Piste. In weiser Voraussicht hatten wir auf Big Island ein 4x4 taugliches Gefährt gemietet und Pascals Bubentraum ging in Erfüllung. Ich werde seine glänzenden Augen nie vergessen, als er am Steuer des Wrangler Jeep die anspruchsvolle Fahrt auf den Mauna Kea in Angriff nahm. Die Aussicht auf dem Top war schlicht phänomenal. So sahen wir nicht auf ein Nebel- sondern ein Wolkenmeer hinab und fühlten uns wie Linienflugzeuge, die über der Wolkendecke fliegen. Ebenfalls faszinierend war die Fahrt durch ein längst abgekühltes Lavafeld, welches von einem Vulkanausbruch um 1850 stammt. So verlief die asphaltierte Strasse einspurig durch das Lavafeld. Rechts und links, soweit das Auge reichte, schwarzes Gestein mit bizarren Formen - sehr Eindrücklich – und ab und zu ragt ein Baum oder Strauch inmitten aus dem Stein heraus. 
 
Eine andere Seite von Big Island ist der eher tropische Teil mit viel Regenwald und entsprechend viel Wasser vom Himmel. Doch diese Regenschauer sind meist nur kurz oder man fährt einfach ein bisschen weiter und schon scheint die Sonne wieder. So erging es uns auch am zweiten Tag und wir entschieden uns, die wunderschön wilde Halbinsel Kohala zu erkunden. Riesige Wasserfälle in tief einschneidenden Tälern. Häufig über weite Teile völlig unbewohnt und daher fast nicht erreichbar, mal abgesehen vom Hubschrauber.
In der Halbzeit unseres Aufenthaltes auf Big Island wechselten wir auf die Westseite der Insel und fanden bei Megan eine neue Gastgeberin. Hier in Kailua-Kona, den Hauptort der Insel, fühlten wir den hawaiianischen „groove“ am deutlichsten: Hippiemenschen, oft etwas „bekifft“, das legere Leben voll auskostend, wenn es hiess, heute müssen wir früh aus dem Haus, war es schon 10:00 Uhr Morgens. Naja, es ist halt Ansichtssache! Aber genau das macht die Vielfalt von Big Island aus. Wir genossen täglich die Ausflüge zu schwarzen Stränden, wo wir einige viele Schildkröten beobachten konnten – am Strand dösend und auch im Wasser Seegras-fressend. Die nachgebauten hawaiianischen Hütten der Ureinwohner  z.B. im Puuhonua O Honaunau National Historical Park mit prächtigen Holzschnitzereien gaben uns einen Einblick wie das Leben auf Hawaii einst gewesen sein muss. Wir stossen immer wieder an die Grenzen mit der Aussprache der Ortsnamen oder Sehenswürdigkeiten. Vieles klingt ähnlich, wenn nicht sogar gleich und erschwert daher auch die Eingabe im Navi oder in Google-Maps. Mit reichlich „aloha“ (Hallo) und „mahalo“ (Danke) passt aber alles ganz gut.
In Kuna fanden wir ein tolles Lokal zum Abendessen mit Livemusik von jungen Künstlern der Insel. Auch die herrlichen Temperaturen und die Abendstimmungen. Big Island hat uns sehr gut gefallen und war für uns ein Highlight.
 
Maui
Nach kurzem Flug und Zwischenstopp in Honolulu erreichten wir die kleinere Insel Maui, die insgesamt deutlich grüner scheint.  Wir quartierten uns in Haiku, einem kleinen Dörfchen umgeben von Obstbäumen in Rons Surfcottage ein. Ein Traumhäuschen wie es sich herausstellte! Es war sehr stilvoll mit viel Liebe eingerichtet. Praktisch stellt sich auch die Outdoordusche heraus (mit warm Wasser und Seife). Unterdessen hatten wir schon lange das „Flip Flop“ Leben angenommen und uns an den ständigen Begleiter – Sand - gewöhnt. Im Mietwagen waren Schnorchel, Wasserschuhe, Badesachen, Sonnenbrille und nicht zu vergessen der Regenschirm immer mit dabei.  
Ein einmaliger Tagesausflug führte uns in das nur 52 km weit entfernte Dorf Hana. Für diese Distanz benötigt man aufgrund der vielen Kurven und „one lane bridges“ oft mehr als 2,5 Stunden. Ihr könnt euch die Durchschnittsgeschwindigkeit selber ausrechnen. So wartet man halt, bis sich einige Autos über die Brücke gequetscht haben und bis man schliesslich selber an der Reihe ist. Die Fahrkünste vieler Touristen sind halt auch sehr unterschiedlich... vom draufgängerischen Raser bis zum ängstlichen Schleicher findet sich alles.
Hana und seine Umgebung haben uns jedoch schöne Stimmungsbilder mit tief verhängten Wolkentälern, üppigen Bambuswäldern und wild tobenden Meeresbuchten geboten.
Am nächsten Tag ging es ab in die Höhe auf den über 3000m hohen Haleakala Vulkan. Da dieser nicht mehr aktiv ist und der letzte Ausbruch  über 200 Jahre zurück liegt, überragen hier die unterschiedlichsten Farbtöne von braun über grau bis rot. Der Tag bot  eine sehr klare Sicht, so konnten wir sogar auf die benachbarte Insel Big Island und dessen Mauna Kea und Loa sehen, die wir einige Tag zuvor besucht hatten.
Am dritten Tag erkundeten wir die vielen Strände und am Hookipa Beach beobachteten wir die Surfer, wie sie elegant über die Wellen glitten. 
Noch drei Nächte duften wir in einem Appartement an der Westküste von Maui in Lahaina verbringen. Die Aussicht von der obersten Etage des Gebäudes auf das Meer war atemberaubend.  Wir genossen, wie immer bei solch schönen Wohnungen, auf der Terrassse die selber eingekauften Speisen und lauschten dem Wind und Meer. 
Einen Halbtagesausflug mit dem Katamaran brachte uns zu einem Schnorchelspot in die  Honolua Bay. Immer wieder sahen wir grosse Schildkröten und einige bunte Fische.  Es war ein gelungener Tag. Unsere Reise durch Hawaii geht nun nach Kauai, der Garteninsel.
 
Kauai
Als letzte Insel hatten wir uns Kauai ausgesucht. Von allen Seiten hörten wir, dass dies die urspünglichste Insel sei. Vielleicht hatten wir etwas andere Vorstellungen und wir waren recht überrascht, als wir so viele vor allem amerikanische Touristen auf einmal erlebten. Wo war die Einsamkeit geblieben, die wir auf Big Island gefunden hatten? Und logischerweise hatte es auch ab und zu auf den Strassen Stau, da es lediglich eine Strasse in den Nordteil und eine in den Westteil gibt. Von Ausweichmöglichkeiten keine Spur! 
Nichts desto trotz hatten wir ein riesiges Wetterglück, als wir uns auf den Tagesausflug zum Waimea Canyon und die Na Pali Küste machten. Es war sehr sonnig und die Sicht war an diesem Tag überdurchschnittlich gut, was auf dieser regenreichen Insel nicht selbstverständlich ist, und wir wurden mit türkisfarbenen Meeresfarben belohnt. Der Waimea Canyon ist 1000m tief, wird als Grand Canyon von Hawaii bezeichnet und ist das Resultat eines früheren, gewaltigen Vulkanausbruchs. Sehr eindrücklich konnten wir auf diversen Lookouts den Canyon sowie später die berühmte Na Pali Coast bewundern. Leider hatte es vor ca. fünf Wochen auf der Nordseite von Kauai verheerende Überschwemmungen gegeben und kleine Teile der Insel sind momentan geschlossen bzw. Strassen gesperrt.
An einem anderen Tag fuhren wir soweit wie möglich der Küste entlang in den Norden und spazierten in der Ortschaft Hanalei der bunten Strasse mit vielen Souvenier- und Kaffeshops entlang. 
Hawaii bietet viele lustige und schöne Fotosujets und wir genossen die leckeren einheimischen Früchte und den Kauaikaffee sehr!
Auf Kauai fanden wir auch sehr wilde Strände, wo das Baden schlicht zu gefährlich ist. Immer wieder wird vor gefährlichen Strömungen gewarnt und wir beobachteten fasziniert die hohen sich brechenden Wellen. Welch ein Naturspektakel!
Zum Glück hatte es in Gehdistanz von unserem Appartement einen super schönen Strand mit grossen Wellen, wo wir problemlos unser tägliches Meeresbad geniessen konnten. Das Wasser war wunderbar warm und sehr sauber. Es war eine Wohltat sich in die Wellen zu stürzen.
 
Nun geht’s wieder zurück aufs Festland und wir sind gespannt wie unsere Reise weitergeht.
 
Herzlichst
Moni und Pasci

Letzten Freitag, den 11. Mai 2018 stürzte auf einem Campingplatz in Bishop in Kalifornien ein grosser Ast auf unseren Blue. Das Fahrzeug wurde dadurch sehr stark beschädigt. Momentan wissen wir nicht, wie wir ohne Fahrzeug und Unterkunft weiterreisen werden. Die entsprechenden Versicherungen sind informiert. Seid uns nicht böse wenn wir unseren Blog bis auf weiteres pausieren, bis wir wissen, wie es weitergeht. Der Schock und Schmerz sitzen tief aber wir sind froh, dass wir noch am Leben sind.
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​Herzlichst Eure Monika und Pascal

Das Wetter und das Licht luden aber dazu ein, am späten Nachmittag doch noch etwas Sightseeing zu betreiben, phänomenal, wie wir feststellen durften! So entschlossen wir uns kurzerhand, den gerademal 13 Kilometer langen „Scenic Drive“ entlang zu fahren und über die kurze, nichtasphaltierte Strasse zur „Capitol Gorge“ zu gelangen. Diese rund 3 Kilometer lange Schlucht mit bis zu 110 Metern hohen Felswänden erstrahlten im abendlichen Sonnenlicht noch intensiver als wir erwartet hätten. Ihr könnt uns glauben, die intensiven Farben auf unseren Bildern entsprechen der Realität. Sieht fast schon übertrieben aus, nicht? Die Intensität von einer Vielzahl von Farbtönen Rot-Braun-Gelb-Grün und das Blau des Himmels sind für unsere Augen ungewohnt bis teilweise sogar anstrengend! Wieder beim Trailhead-Parkplatz angekommen und von Glücksgefühlen erfüllt, fuhren wir etwas weiter zurück zu einem Picknick Platz, wo wir unser Abendessen kochten, das Geschirr abwuschen und noch kurz die öffentliche Toilette verwendeten, um uns parat für die Nacht zu machen. Unser heutiges Nachtlager hatte nämlich weder Toilette noch Duschen oder überhaupt Annehmlichkeiten, die das Camperleben hätten vereinfachen können – aber genau das lieben wir ja. Wir fuhren also aus dem Nationalpark raus Richtung Torrey und circa einen Kilometer nach dem wir die Parktafel passiert hatten auf sogenanntem „BLM“ Gebiet, wo man erlaubt wild campieren darf. Ein Stück Jedermannsland, wo es ausser Natur und häufig auch anderen Campern nichts anderes gibt. Wir nennen das die Freiheit des Reisens.
 
Die Nacht war recht windig. Immer wieder erwacht und im Halbschlaf wussten wir nicht recht, ob es gerade regnete oder der Sand an unseren „Blue“ rieselte. Umso erstaunter waren wir im Morgengrauen, als sich die nächtlichen Wetterkapriolen als nächtliches Schneegestöber erwiesen! Eisig kalt, bei minus 7° (der Windchill nicht mit einberechnet), erfreuten wir uns der morgendlichen Heizung. Die Temperatur im Camper drin zeigte minus 2,5°! Das Wetter belohnt uns aber immer wieder mit sensationell klaren Tagen und oft angenehmen Wandertemperaturen, ausser an diesem heutigen Tag...
 
Mit Mütze und Wärmeunterwäsche unternahmen wir erneut eine Wanderung durch einen Canyon von 6 Meter Breite und anschliessend erklommen wir den „Chimney Rock“ und genossen eine wunderschöne Panoramasicht auf das Gebiet des Capitol Reef NP. Das spezielle an diesem Park ist die rund 160 Kilometer lange Landfalte, die sich durch Ablagerungen, Anhebungen und Erosionen der letzten 260 Millionen Jahre allmählich entstand. Typisch ist die flache Anhebung auf der einen Seite, die zu hohen Felsen mit steil abfallenden Klippen auf der gegenüberliegenden Seite angrenzen.
 
Früh am nächsten Morgen fuhren wir in das nur 5 Kilometer weit entfernte Torrey, füllten den Tank unseres Blue mit Diesel und unsere Becher mit Kaffee. Wir haben schon lange gelernt, dass es in der Wüste wichtig ist, stets einen vollen Tank, genug Wasser und einen grossen Stock an Esswaren dabei zu haben. Wieder voller Taten- und Entdeckungsdrang nahmen wir die wildromantische Bergstrasse Richtung Boulder unter die Räder. Die Strecke führt über den Highway 12 über einen Pass mit der sagenhaften Höhe von 9600 feet sprich fast 3000 m ü M. Am Strassenrand standen immer wieder erstaunte Mule deers, eine Hirschart mit riesigen Ohren. Sentimental wie wir sind, hören wir die Lieder „Timbuktu“ und „alti Koffere“ von Peter Reber mehrmals und freuen uns über unser Glück, selbst auf grosser Reise sein zu dürfen – hie und da rannen uns die Freudentränen über unsere Wangen.
 
Die Freiheit, einfach machen zu dürfen, worauf wir gerade jetzt Lust haben und jeden Moment als ein Geschenk des Lebens wahrzunehmen. Die Luft in unseren Lungen, der Wind im Haar, unser Blick schweift über die wunderschöne Natur. Eigentlich der Sinn des Lebens – nicht wahr? Lebe Dein Leben und nicht Deinen Traum. Es liegt aber an Dir, was Du in Deinem Leben machen willst. Träumen? Nein, Leben.
 
Durch Zufall haben wir von der „Burr Trail Road“ gelesen, die sehenswert sei und so fuhren wir 35 Meilen in den südlichsten Teil des Capitol Reef NP, eine Strasse voller Überraschungen und recht einsam und unbekannt. Anfänglich sahen wir noch frei weidende Rinder auf offenen Farmen, etwas später durchfuhren wir den gut 11 Kilometer langen Long Canyon und schlussendlich fanden wir wieder ein Schlafplätzchen auf einem Stück „BLM Land“ völlig kostenlos und ganz für uns alleine in einer von Pinien umwachsenen Feuerstelle. Der Platz war gerade gross genug um unseren Blue gut zu parken. Vergessen sind die kalten Nächte und Morgende, die schlichte Schönheit der Natur hat uns wieder in ihren Bann gezogen.
 
Der Highway 12 ist ein einmalig schöner Scenic Drive. Von Boulder führte die Strasse kurvenreich nach Escalante, dem Tor zum Grand Staircase-Escalante National Monument. Unterwegs überquert man das spektakuläre Strassenstück genannt „Hogback“. Die Strasse führt auf einem Bergrücken entlang, beidseits der Strasse fällt das Gelände in tiefe Schluchten, einfach atemberaubend! Wir haben das natürlich mit unseren Kameras festgehalten. Beim hübschen Cafe namens „Kiva“ machten wir einen Stopp und genossen einen leckeren „Housecoffee“. Wer nun denkt, es wäre hier Schnaps drin, weit gefehlt – einfach gut gebrühter Kaffee wie wir ihn lieben.
 
Das Grand Staircase-Escalante NM ist eine raue Gegend, viele Strassen sind für uns nicht möglich, da es 4WD taugliche Fahrzeuge braucht. Ausserdem wollten wir dies unserem Blue nicht antun und entschieden uns, nur einen Ausflug zum Willis Creek zu unternehmen. In Cannonville, wo wir unseren nächsten Campingplatz fanden, gefiel es uns so gut, dass wir gleich 5 Tage blieben. Da wir praktisch nie eine Unterkunft zum Vornherein buchen, sind wir sehr flexibel und können unsere Reiseroute dem Wetter anpassen und uns dort länger aufhalten, wo wir uns wohl fühlen und/oder eine längere Pause brauchen. Einfach herrlich, wir geniessen dieses Privileg wirklich sehr. Die Wetterprognose für den nächsten Tag versprachen einen gemütlichen Tag im Blue mit Blog schreiben und Mails beantworten. Als ich am Morgen die Campertüre öffnete um zu den Waschräumen zu gehen, schneite es sanft vom Himmel. Überrascht sind wir von diesen häufigen Wetterumschwüngen schon lange nicht mehr und ich muss sagen, die Stimmungsbilder, die sich uns am Nachmittag boten, als sich die Sonne etwas zeigte, waren wunderschön. Verschneite Wüstenlandschaften wie im Bilderbuch.
Der darauffolgende Tag versprach wieder Sonne pur und wir wollten im Bryce National Park eine ausgedehnte Wanderung von 13km unternehmen, die Kombination aus dem Queen`s Garden, dem Navajo und dem Peekaboo Loop. In der frühen Morgenstunde fuhren wir die kurze Strecke zum Park und gönnten uns ein Frühstück im Camper direkt auf dem Parkplatz. Picknick einpacken, genügend Wasser und natürlich die Handschuhe nicht vergessen... und schon ging es los. Die Landschaften des Bryce NP faszinierten uns von Anfang an und das Wetter spielte auch super mit – Stahlblauer Himmel und durch die recht tiefen Temperaturen, eine Fernsicht die ihresgleichen sucht. Den ganzen Tag durften wir so die Felsskulpturen, die in wunderbarem Licht erstrahlten, auf unserer Wanderung bewundern. Die Farben von Sandoker über Rotbraun zu Weiss – aber seht selbst auf unseren Bildern. Für uns war der Bryce NP der schönste Park, den wir bisher gesehen hatten.
 
Aber nun müssen wir weiter! Das nächste Mal werden wir von den Nationalparks Zion, Red Canyon und noch einigen weiteren berichten, bevor wir uns dann allmählich wieder Richtung Las Vegas aufmachen. Dort werden wir unseren Blue für drei Wochen in einen Storage stellen, um Hawaii mit Mietwagen und Airbnb zu erkunden.
 
Herzlichst Eure Moni & Pasci

Unsere nächsten Ziele lagen etwas entfernter weg, so starteten wir lange Distanzen oft ohne Frühstück schon um 06:00 Uhr und genehmigten uns ein Frühstück in den meist schön angelegten und sauberen „Rest Areas“. An sehr langen Tagen mit vielen Meilen dienten sie uns ausserdem als sicherer Übernachtungsplatz. Gottlob, so konnten wir unglaublich schöne Abend- oder Morgenstimmungen „on the road“ erleben! 

Panama City ist bekannt für seine weissen Strände, einen davon wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Weiter ging es auf der „Interstate 10 West“ nach New Orleans. Diese Stadt hat wirklich einen ganz speziellen „groove“. Wir spazierten durch das Frenchquarter, schlenderten die Bourbon Street entlang, wo die ganzen Touristen dem Charme der Stadt und dem Jazz völlig erliegen und stürzten uns am Abend in die Bars der Einheimischen an der Frenchman Street. Auch bei Pascal und mir sprang der Funke des Jazz über. Am nächsten Tag ging es weiter Westwärts.

Florida, Louisiana, Texas... Staat für Staat durchfuhr unser Camper „Blue“ ohne Probleme, es schien als ob er Meile für Meile Richtung Westen genau so genoss, wie Pascal und ich! Allein Texas ist übrigens 16 mal so gross wie die Schweiz, wir empfanden die angetroffenen Texaner als sehr freundliche Menschen. Und immer wieder sind wir schnell im Gespräch, da unser kleiner, blauer Reisebus Aufsehen erregt und die Menschen sprechen gerne ein paar Worte mit den „Ausländern“! In Texas selbst haben wir die mexikanische Stadt San Antonio besucht. Die Geschichte des 18. Und 19. Jahrhunderts ist dort immer noch sehr präsent. Wir besuchten das berühmte „The Alamo“, wo die Schlacht von der Entstehung der Republik Texas stattgefunden hatte und schlenderten entlang des „Riverwalk“, einer gemütlichen Promenade entlang eines Flüsschens durch die Stadt. Natürlich liessen wir uns ein authentisches sehr leckeres Tex-Mex-Essen nicht entgehen!  „San Antonio Missions“ leicht ausserhalb der Stadt gelegen mit sehr gut erhaltenen Gebäuden der alten Missionskirche, hat uns ebenso beeindruckt. In diesen Missionen wurden früher neben Missionsarbeit und Ausbildung für die Landwirtschaft auch spirituelle Gemeinschaften gepflegt.
Der nächste Staat New Mexico begeisterte uns nochmal durch endlose Weiten, mal Wüstenlandschaft, dann wieder felsig, dort ein Rind auf der riesigen Weide, oder waren es doch zwei? Oder dann wieder Meilenweite gähnende Leere – nein es war pure Natur.
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Den nächsten Abstecher führte uns zum „White Sands National Monument“ in NewMexico. Schneeweisse Sanddünen liessen unsere Herzen höherschlagen.  Diese unglaubliche Landschaft wollten wir voll auskosten. So waren wir gegen Mittag beim Visitorcenter angekommen und kurz darauf schon inmitten der weissen Sandlandschaft. Am nächsten Tag fuhren wir um Punkt 07:00 bei Toröffnung erneut in den Park und wanderten den „Backcountry Camping Loop Trail ab. Für die 4 km durch Dünensand brauchten wir ca. zwei Std. inklusive vielen Foto- und Filmstopps!!! Leider mussten wir vor 12:00 Uhr den Park wieder verlassen, da dieser aus Sicherheitsgründen wegen Raketentests zeitweise gesperrt werden musste. 50 km entfernt liegt ein Testgelände der NASA, wo regelmässig „Missile Tests“ durchgeführt werden. Also fuhren wir weiter Richtung Westen. Wir haben nun Arizona erreicht und besuchten als etwas touristische Attraktion das alte „Western Städtchen“ Tombstone. Die Gebäude sind teilweise noch aus der Zeit der Silbergewinnung und Schauplatz der legendären Schiesserei von 1881 zwischen den Earp Brüdern und Doc Holliday. And here we are, 2200 miles weiter westlich in Arizona. Unsere Reise geht nun nach Tucson, wo wir das Pima Aero und Space Museum sowie den östlichen und westlichen Teil des Saguaro National Park mit all seinen «Kacktussen» besuchen werden.
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See you soon...!!!

Mit der Atlantic Sail geht es nun über 6000 Kilometer über den Atlantik. Es ist wahrhaftig ein grosses Schiff, dass sowohl Container wie auch rollende Fracht transportieren kann. Auf dem grossen Parkplatz am Hafen konnten wir von ganzen Lastwagen bis hin zu grossen Baumaschinen alles beobachten, was sich nun im Bauch der Atlantic Sail befindet. Sie wird nun noch einige andere Häfen anlaufen, bevor wir unseren geliebten Blue in Baltimore in Empfang nehmen dürfen.

Hierzu bedarf es einer amerikanischen Fahrzeugversicherung, welche üblicherweise auch einen amerikanischen Führerschein und einen festen Wohnsitz in den USA verlangen. Es gibt jedoch welche, die auch Touristen eine entsprechende Versicherung für deren temporär eingeführtes Fahrzeug verkaufen - zu entsprechenden Preisen und Laufzeiten von 6 oder 12 Monaten. Man muss an dieser Stelle allerdings sagen, dass die hiesigen Versicherungen bei 100% Prämie auch teuer sind. Ausserdem, bewegt man sich in einem Land, in dem man möglicherweise vorher nie selbst gefahren ist und legt binnen kurzer Zeit sehr viele Meilen zurück. Vermeintlich Schlaue schrauben ihre Schweizer Kontrollschilder ab und annullieren den Fahrzeugausweis, lassen sich aber vorher noch ein Duplikat anfertigen, welches sie dann fortan im Fahrzeug mitführen und montieren selbst gebastelte Kontrollschilder ans Fahrzeug - erlaubt ist das leider nicht - aber bei längeren Reisen durch die Welt absolut Usanz. Klar, wer zahlt schon gerne zwei Versicherungen und dann kommt noch die amtliche, periodische Prüfungspflicht bei Fahrzeugen, die bei Wohnmotorwagen älter als 7 Jahre alle zwei Jahre wiederholt werden muss. Wir wählten als günstigere Alternative - einfach von der Vollkasko auf die reine Haftpflicht zurückstufen lassen. Aber auch wir werden uns zumindest Kontrollschilder nachbasteln und die Originalen im Fahrzeug mitführen.  Schliesslich wissen wir nicht, ob irgendwelche Trophäenjäger scharf auf Schweizer Kontrollschilder sind. Für unsere amerikanische Vollkasko-Versicherung bezahlten wir umgerechnet gut 4200 Franken für 12 Monate.

Wer in der Schweiz arbeitet ist normalerweise über den Arbeitgeber gegen Unfall versichert. Diese Versicherungen sind immer besser als die über die Krankenkasse eingeschlossene Unfalldeckung. Wer seinen Job kündigen muss, der kann von einer sogenannten Abredeversicherung gebrauch machen. Konkret heisst das, dass der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch 31 weitere Tage und danach sechs weitere Monate über den Arbeitgeber versichert ist. Die Kosten hierfür trägt logischerweise der Arbeitnehmer. Wer bis dahin keine Arbeit gefunden oder sich bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet hat, muss sich über die eigene Krankenkasse gegen Unfall versichern lassen. Weitere Infos kann Dir Deine HR-Verantwortliche Person oder die Krankenkasse geben.

​Da wir öfter überall auf der Welt unterwegs sind, schlossen wir auch eine Reiseversicherung ab, den TCS ETI Schutzbrief mit Heilungskosten  Weltweit. Als Schweizer ist es fast Pflicht Rega Gönner und Mitglied der Paraplegikerstiftung ​zu sein. Da wir uns in der Schweiz während unserer Reise nicht dauerhaft abmelden, können wir auch unsere Krankenkassen behalten. Wer sich dauerhaft abmeldet fährt mit internationalen Krankenkassen oft günstiger. Eine Krankentaggeldversicherung ist eigentlich nicht möglich, da ich während meiner Auszeit kein Einkommen habe. Trotz aller Versicherungen die wir haben, hoffe wir, dass wir sie nicht Nutzen müssen.