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<![CDATA[overlanders.ch - all trips]]>Thu, 27 Jun 2024 20:13:44 +0200Weebly<![CDATA[NZ: VON COROMANDEL ZUM NORTHLAND]]>Mon, 30 Jan 2017 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-von-coromandel-zum-northlandText: Monika Fotos: Monika & Pascal

Früh am Morgen in Coromandel Town auf unserem Campingplatz. Es war schon schönster Sonnenschein als wir uns für die Weiterfahrt bereit machten. Unsere heutige Fahrt führte uns entlang der Westküste der Coromandel Halbinsel Richtung Süden. Nach etwas über 50 Kilometer Fahrt erreichten wir das Städtchen Thames, wo wir spontan eine Kaffeepause einlegten. Irgendwann, zwischen Parkplatzsuche und Gang zum Cafe, begann es wie aus Eimern zu schütten. Schlechtes Wetter war für den Tag vorausgesagt worden, was mitunter der Grund für unsere Weiterreise war. Eigentlich wollten wir der Schlechtwetterfront entfliehen und nun hat sie uns doch eingeholt. Ab Thames fuhren wir, vom Regen verfolgt, bis weit nach Auckland. Irgendwann war es nur noch bewölkt und in Wellsford machten wir erneut eine kurze Pause. Als wir das Cafe verliessen, war da plötzlich heiterer Sonnenschein und es war sommerlich warm.

Von einer geschlossenen Wolkendecke zu stahlblauem Himmel binnen einer Viertelstunde – so schnell kann's gehen. Weit hatten wir nicht mehr bis Whangarei, unserem Tagesziel - welcome to northland. Als erstes suchten wir eine geeignete Unterkunft und wurden auch schnell fündig. Unsere Wahl fiel auf ein frisch renoviertes Motel nahe dem Stadtzentrum. Mit dem Auto innerhalb 5 Minuten zu erreichen. Weil es schon spät war und wir eigentlich keine Lust auf „selber kochen“ hatten, zog es uns in die Stadt in den Thai Garden. Diniert haben wir wie immer vorzüglich, wie so oft während unserer Neuseeland-Reise.

Nach einem kurzen Spaziergang entlang Whangareis Hafenbeckens zogen wir uns ins Motel zurück. Wir wollten nicht allzu spät schlafen gehen, denn schon um 06:00 Uhr nächsten Tags klingelte der Wecker. Wir fuhren knapp 25 Kilometer Richtung Whangarei Heads, einer Landzunge südöstlich von Whangarei gelegen. Moni wollte unbedingt den 480 Meter hohen Mount Manaia erklimmen und die Aussicht über den Harbour geniessen. Der Weg auf den Aussichtspunkt ist quasi ein bestens begehbarer Fussweg, etwa so breit wie ein Trottoir und jeder Höhenmeter wird über Treppenstufen zurück gelegt – ein Spaziergang also! Es waren etwas über 1100 Treppenstufen. Nach nicht mal 40 Minuten erreichten wir die Aussichtsplattform und blickten gespannt über den Rand des felsigen Bodens. Der Wind blies in dieser Höhe sehr stark, aber die Aussicht - einfach fantastisch. Am Nachmittag besuchten wir noch die Strände von Tutukaka, die Sandy Bay sowie den Matapouri Beach. Es waren nicht die letzten Strände, aber was will man machen, wir in der Schweiz haben leider keine, da geniessen wir jeden, den wir zu Gesicht bekommen können. Gesagt getan, der nächste Tag sah ähnlich aus und wir fuhren über die Helena Bay und Oakura nach Russell. Russell ist ein kleiner Ort mit einigen Häusern im Kolonialstil, aber auch sehr touristisch und es war ca. Mitte des 19. Jahrhunderts, kurze Zeit die Hauptstadt Neuseelands. Überall findet man Souvenirshops und Cafés. Von diesem Ort fährt eine Personenfähre direkt rüber nach Paihia, die Autofähre, die wir benötigten, fuhr etwas weiter südlich, von Okiato nach Opua. Wir waren gerade das letzte Fahrzeug, das gerade noch auf die Fähre gelassen wurde und schon ging's los. Die Überfahrt dauerte elendig, lange 10 Minuten. In unserem Reiseführer war zu lesen, dass der Ort Kawakawa ganz hübsch anzusehen sei und das es unter Anderem eine öffentliche Toilette von „Hundertwasser“ gibt. Diese Attraktion konnten wir uns also auf keinen Fall entgehen lassen und fuhren auf direktem Weg hin. Während des Einparkens am Strassenrand hörten wir schon das Stampfen und Fauchen einer alten Dampflok. Nachdem wir aus dem Auto ausgestiegen waren, sahen wir die liebevoll gepflegte Lok mit drei Wagons mitten auf der Strasse heranrollen. Die in der Strasse eingelassenen Schienen waren uns zuvor gar nicht aufgefallen. Gemächlich verschwand der alte Zug aus unserem Blickwinkel und es trat ein neuer Blickfang an seine Stelle. Generell scheinen Neuseeländer gerne Pick-Ups zu haben und ihre Hunde kutschieren sie bevorzugt auf deren Ladebrücke herum. Das sieht ziemlich lustig aus, vor allem aber dann, wenn sie einem auf dem Highway mit 100 km/h entgegenkommen und einen der Hund, mit der im Fahrtwind flatternden Zunge, anblickt. Was würdest du denken, wenn dir das passiert und du danach in eine Ortschaft fährst, in der am Strassenrand zwischen Briefkästen, „Mikrowellen“ auf einem Pfahl montiert stehen? Verrückt diese Neuseeländer aber auch pragmatisch – davon könnte sich so manch ein Schweizer ein Stück abschneiden ;-) Wozu einen Kunstoffbriefkasten für 99 Dollar kaufen, wenn man noch eine alte Mikrowelle zu Hause stehen hat – die erfüllt den selben Zweck.

Wir fuhren nach Kerikeri, wo wir uns ein schönes Cabin gemietet hatten. Es war eines der modernsten, dass wir bisher bewohnten. Der Besitzer erzählte uns, dass es bei ihnen nun schon seit zwei Monaten trocken sei und dass sie um ein paar Regentropfen dankbar wären – es regnete die ganze Nacht aus Eimern. Seine Gebete sind offenbar erhört worden. Viele Siedlungen sind an kein Wassernetz angeschlossen. Neben diesen Häusern stehen meistens ein oder zwei grosse Wassertanks. Das Regenwasser von den Dächern der Häuser wird aufgefangen, gefiltert und fürs Duschen, WC, Abwasch und zum Kochen genutzt. Zum Trinken geht in Notfällen sicher auch. Jedenfalls leben Moni und ich noch. Es war eine stürmische, gewitterige Nacht aber wir schliefen fabelhaft und Tags darauf schien auch schon wieder die Sonne, also ging's weiter Nordwärts.

Wie schon erwähnt, können wir als Schweizer einem schönen Strand unmöglich einfach vorbeifahren. So mussten wir in der Matauri Bay quasi einen Nothalt einlegen. Die Sonne brannte vom Himmel, der Wind war verhältnismässig schwach aber angenehm warm. Die Wellen waren zum Surfen zwar lächerlich, doch zum Baden reichte es allemal. So entschlossen wir uns, hier ein letztes mal ins Meer zu steigen, bevor wir unsere Fahrt nach Mangonui fortsetzten. Eines der Highlights unseres nächsten Hotels war zweifellos die Aussicht auf die Bucht und deren Hafeneinfahrt. Nach nur einer Nacht fuhren wir jedoch weiter Nordwärts. Zuerst in die fast Kreisrunde Bucht von Maitai Bay und danach zum Awanui Ancient Kauri Kingdom, einem Museum in dem sich alles um die Schnitzereien und Kunst aus Kauriholz dreht. Auch befindet sich hier ein Treppenhaus, welches aus einem Stück Kauri-Baumstamm geschlagen wurde. Die Bäume gehören zwar nicht zu den höchsten unserer Erde, die Stämme erreichen aber aussergewöhnliche Durchmesser und können mehrere tausend Jahre alt werden. In Neuseeland findet man diese Giganten nur auf dem nördlichsten Teil der Nordinsel. Aus dem begehrten Holz wurden Häuser gebaut, Kunst geschaffen und vieles mehr daraus hergestellt. Sogar das Harz, auch als Gum bezeichnet, wurde zu Schmuck und kunstvollen Gebilden bis hin zu Souvenirs verarbeitet und gehandelt. Weil wir uns schon tief im Thema Kauri-Bäume befinden, greife ich etwas vor und erzähle bereits an dieser Stelle über den wohl berühmtesten der Kauriwälder, den Waipoua Forest und das grösste Kauri-Museum Neuseelands in Matakohe. Letzteres befasst sich nicht nur mit den Erzeugnissen aus Kauriholz, sondern zeigt auch die Berufe, die verwendeten Werkzeuge und veranschaulicht den ganzen Wirtschaftszweig aus der Pionierzeit rund um diese riesigen Bäume, die mittlerweile geschützt sind. Halt machten wir auch beim grössten existierenden Kauri, dem Tane Mahuta, was in der Maorisprache soviel heisst wie: „Herr des Waldes“. Der Baumstamm hat einen Durchmesser von 4.4 Metern und ist mit 51.5 Metern Höhe wahrhaftig ein Riese. Es gab aber noch grössere und weit ältere Exemplare – die wurden jedoch alle abgeholzt oder fielen Krankheiten zum Opfer.

Gehen wir nun wieder zurück zum nordwestlichsten Punkt unserer Reise, dem Ort Awanui. Entlang der Westküste des Northland fuhren wir nun Richtung Süden. Der noch etwas nördlicher gelegene „Ninety Mile Beach“ ist ein Touristenmagnet, wie er im Reiseführer steht. Wir haben diesen aus zeitlichen Gründen ausgelassen. Stattdessen besuchten Moni und ich den Ort Ahipara und blickten Richtung dieses superlangen Strandes. Auf uns wartete heute noch die „Scenic Route“ bis Hokianga Harbour um danach mit der Fähre über Rawene nach Opononi zu fahren. In den 1950er Jahren war in diesem Harbour häufig ein zahmer Delphin anzutreffen. Seine Name war Opo. Er machte Kunststücke und spielte mit Kindern und liess sich sogar von ihnen reiten. Eines Tages lag Opo tot am Strand und man vermutete, dass er einem Verbrechen zum Opfer fiel. Eine Broncekopie, der ursprünglich in Stein gemeisselten Statue von Opo und einem auf ihm reitenden Kind, ist hier in Opononi zu sehen. Schon während der Fahrt nach Opononi ist von weitem, die westlich gelegene, riesige Sanddüne zu sehen. Umgeben vom türkisfarbenen Meer, den Wolken und dem gelbgoldigen Licht von der langsam untergehenden Sonne – wir konnten die Augen nicht mehr von ihr lassen und harrten völlig alleine, über eine Stunde am Aussichtspunkt aus, bis die Sonne schliesslich im Meer versank.

Unser Neuseeland-Abenteuer neigte sich nun langsam dem Ende zu. Am nächsten Tag stand eigentlich nur die Fahrt über Wellsford nach Devonport bevor, einem sehr hübschen Stadtteil von Auckland. Moni und ich wollten heute noch zu Michaela und Robert, einem sehr netten, europäischen Paar, welches in Devonport wohnt und Bekannte von Moni, zu fahren. Unterwegs machten wir aber noch Halt bei einer Tölpel-Kolonie am Muriwai Beach. In der Luft gleiten diese Tiere schon fast königlich durch die Luft, bis zu dem Zeitpunkt wo sie zur Landung ansetzen – nun wissen wir auch, weshalb sie „Tölpel“ genannt werden. Langsam werden wir doch etwas wehmütig, steht doch unsere Heimreise bevor. Aber noch hatten wir zwei Tage, um uns Auckland etwas näher anzusehen. So spazierten wir gemütlich durch Devonport und stiegen auf die Personenfähre ins Zentrum von Auckland. Die Skyline ist eindrücklich und der Skytower sowie die Harbourbridge schon von Weitem zu erkennen. Wir staunten nicht schlecht über die Staus während der Rushhour morgens und abends – die stehen uns in nichts nach. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich; wohnen doch im Grossraum Auckland fast 1.5 Millionen Menschen und die müssen alle irgendwie zur Arbeit und zurück kommen. Am Abend genossen wir mit Michaela und Robert noch den Neuseeländischen Sommer auf der Terasse bei einem feinen Abendessen und gutem Wein und der Aussicht auf das Meer und den Strand direkt vor dem Haus. Nun ist er da, der letzte Abend. Nachdem wir unseren Mietwagen zurück gebracht hatten, fuhr uns de! Bye NZ, it was very nice to meet you. Wir verlassen Neuseeland mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Hatten wir doch eine wunderbare Zeit hier und durften sehr viel erleben. Wir freuen uns aber auch wieder auf unsere Liebsten in der Schweiz. Vielen Dank Euch allen für das Mitreisen und die vielen Mails und SMS. Kennt ihr den Spruch: Nach der Reise ist vor der Reise? Mal sehen wo es uns als nächstes hintreibt USA, Kanada oder doch eher Norwegen, Schweden? Es soll auf jeden Fall mit unserem Blue losgehen.

Bis Bald! Eure Moni und Euer Pascal

]]><![CDATA[NZ: VOM EASTCAPE ÜBERS AUENLAND NACH COROMANDEL]]>Thu, 19 Jan 2017 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-vom-eastcape-uebers-auenland-nach-coromandelText: Monika Fotos: Pascal & Monika

Unsere Unterkunft auf dem Campingplatz in Opotiki war zwar einfach, aber ideal und die Gastfreundschaft der maorischen Betreiberin des Holidayparks, sehr sympathisch. So starteten wir bei tollstem Sommerwetter die Umrundung des eher einsamen aber umso naturbelassenen East Cape. Sonne, blauer Himmel, türkisfarbenes Meer... was will man mehr? Alle paar Kilometer komplett unterschiedliche Buchten; von feinem, grauen Sandstrand über scharfkantige schwarze Lavafelsen zu wilden, stürmisch umfegten Felsen. Das alles und noch mehr fasziniert uns so am East Cape. Die kurvige Strasse liess sich problemlos fahren. Wer die Strasse entlang des Queen Charlotte Sounds auf der Südinsel gemeistert hatte – für diejenigen ist das East Cape reinstes "Nasenwasser"!

In Te Kaha bewunderten wir einmal mehr die roten Holzschnitzereien des maorischen Versammlungshauses. Diesmal ohne andere Touristen wie in Rotorua im Te Puia. Das East Cape ist bekannt für die noch gelebte, authentische Maorikultur. Kulinarisch liessen wir uns kurz danach im Cafe der "Pacific Coast Makademia Farm" verwöhnen. Wie üblich; Pasci mit einem superfeinen mit Gemüse und Chicken gefüllten Sandwich und ich mit einem süssen Berrykuchen und einem grossen Cappuchino. Diese sind in NZ überall mit viel Liebe gemacht und mit Schokoladepulver dekoriert. Frisch gestärkt und nach einem kurzen Halt bei der Raukokore Church, die direkt am Meer liegt, nahmen wir die letzen Kilometer zu unserer Unterkunft in der Hicks Bay unter die Räder. Das Zimmer im Hicks Bay Motel bot einen fantastischen Blick über die Bucht. Am East Cape hat es nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten sowie Tankstellen. Daher sollte der Tank vor der Weiterfahrt nach Gisborn aufgefüllt werden. Die Einheimischen erzählten uns, dass immer wieder Touristen ohne Treibstoff im Tank unterwegs stranden, da sie sich verschätzt hatten.
Nach einer ausgedehnten Ruhepause fuhren wir am Abend zum östlichsten Punkt des East Cape. Dieses erreicht man über die Ortschaft Te Araroa und ca. 20 Kilometer Schotterpiste. Unterwegs sollte man auf allerlei Getier acht geben. Frei weidende Pferde, Kühe, Seehunde und sogar Pinguine könnten die Strassen überqueren. Die Strecke ist absolut eindrucksvoll, immer wieder führt sie direkt am Meer entlang und es gibt keine Leitplanken oder Abschrankungen. Wer zu weit vom Pfad abweicht, stürzt ins Meer. Am Ende der Strasse ist eine kleine Grassfläche als Parkplatz markiert. Ab hier geht's zu Fuss zum Leuchtturm und das heisst 800 Treppenstufen erklimmen. Wo sich am frühen Morgen viele Touristen tummeln, ist am Abend „tote Hose“. Oben angekommen genossen Pasci und ich den grandiosen Ausblick völlig alleine. Erst als wir uns auf den Rückweg machten, kamen uns zwei deutsche Touristen und ein Backpacker mit einem riesigen Rucksack entgegen.

Am nächsten Tag klingelte unser Wecker um 05:15 Uhr. Wir wollten unbedingt die Sonne aufgehen sehen. Zwar nicht am östlichsten Punkt des East Cape, aber unweit von unserem Hotel war es nicht weniger aufregend. Binnen 15 Minuten Autofahrt zum alten Pier der Hicks Bay inklusive grandioser Aussicht auf die Bay selbst und die Hügel dahinter – einfach traumhaft. Wir hatten Glück, denn für diesen Tag war schlechtes Wetter vorausgesagt worden. Es wechselte von Sonnenschein zu bewölkt und Regen. So fuhren wir recht zügig weiter Richtung Gisborne, das in der Hawke Bay liegt. Unterwegs hatten wir, bei einem Zwischenhalt an der Tolaga Bay, die Füsse im kühlen Meer gebadet. Das Baden hatten wir, bei dem kalten Wasser, den Einheimischen überlassen. In Gisborne angekommen, fuhren wir als Erstes auf den Kaiti Hill, um die Stadt von oben zu sehen. James Cook schrieb bei seiner Ankunft in der Hawke Bay in sein Logbuch: „Die Ankömmlinge wurden von den ansässigen Maori nicht gerade freundlich empfangen und vor allem konnten sie nicht wie geplant Schiffsvorräte aufstocken. Welch eine armselige Bucht“. Pasci und mich zog es von Gisborne wieder weg! Noch am selben Tag fuhren wir zurück nach Whakatane. Diese 180-Kilometer-Strecke legten wir in Windeseile zurück, Pasci war am Steuer und gerade so "im Flow", wie er sagte und daher liess ich ihn bis kurz vor Whakatane durchfahren – danach wechselte ich auf den Fahrersitz. Eine Teilstrecke führte uns durch die 50 Kilometer lange Waioeka Gorge – einer Schlucht in der es ausser vieler Kurven und ein paar Rastplätze nicht wahnsinnig viel zu sehen gibt. Beim Umrunden des East Cape sind uns aber zahlreiche, grosse Trucks mit und ohne Baumstämme beladen entgegengekommen. Diese werden in angelegten Wäldern in der Region gerodet. Forstwirtschaft ist in Neuseeland, nebst Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig. Etwas atypisch für einen Industriestaat.

Heute ist Samstag und wir fahren der Bay of Plenty entlang zur Papamoa Beach bei Tauranga. Die Gegend ist fruchtbar und das Landschaftsbild von Kiwiplantagen geprägt. Das Wort Kiwi beschreibt in Neuseeland u.a. den Nationalvogel Kiwi, einen flugunfähigen Vogel; das Volk selbst, bezeichnet sich auch als Kiwi und es gibt natürlich die bei uns bestens bekannten Kiwifrüchte.

Die Papamoa Beach ist ein wunderschöner, langer Sandstrand und bei den Einheimischen sehr beliebt. Wir beobachten die Kiwis, die nun während ihrer Sommerferien mit Kind und Kegel am Strand sind.... einige fischen, andere Surfen, Hauptsache die Freizeitaktivitäten finden am, im und auf dem Wasser statt! Wir machen einen kurzen Abstecher zu der wichtigen Hafenstadt Tauranga und fahren landeinwärts zu einem weiteren Hotspot hier in NZ...Hobbiton!!! Für diejenigen, die „Lord of the Rings Trilogie sowie die Hobbits Filme kennen; die Szenen vom Auenland (the shire) wurden hier gedreht. Natürlich noch viele weitere Szenen in hunderten von anderen Schauplätzen in Neuseeland und um das Gebiet des Tongariro NP. Hobbiton liegt in der Nähe von Matamata, einer kleinen Stadt. Die Gegend ist mit Hügeln übersät, welches der Regiseur, Sir Peter Jackson 1998 hier als das ideale Gelände für seine Filme sah. Das Farmland wurde von Mr. Alexander zur verfügung gestellt. Der "Hobbiton Movie Set" bietet die Möglichkeit, in einer gut organisierten aber nicht übertriebenen Art das Reich der Hobbits zu besichtigen. Wir wurden mit einem Bus zum "Auenland" gefahren, das sich auf der 12 Hektaren grossen Farm befindet. Die Zufahrtsstrasse wurde von der Neuseeländischen Army gebaut, da keine anderen Investoren gefunden werden konnten. Alles hier ist liebevoll gepflegt und durch die Bewässerung gleichen die Vorgärten der Hobbithäuschen kleinen Oasen. Diese konnten wir leider nur von aussen bestaunen, aber im berühmten "Green Dragon", der Taverne im Auenland, konnten wir uns ein erfrischendes Bier genehmigen. Interessant war von unserem Tourguide zu erfahren, dass der Baum auf "Beutelsend", künstlich hergestellt wurde. Dies ist von blossem Auge nicht zu erkennen. Der Baum erhält aber alle zwei Jahre, unter grossem Aufwand, neue Blätter! Die folgende Nacht verbrachten wir eine halbe Stunde Autofahrt entfernt von Hobbiton, in Te Aroha, auf dem Campingplatz der Schweizerin Anne Blaettler. Anne hatten wir durch Zufall, kurz vor unserem Reisestart, im Kinofilm "Langi Zyt" gesehen und entschlossen uns, sollten wir in der Nähe sein, wir die Auslandschweizerin besuchen werden. And here we are!

Am nächsten Tag fuhren wir zur wunderschönen Coromandel Halbinsel. Diese ist östlich von Auckland gelegen und ein weiteres Naturparadies. Aber wie ihr uns kennt, haben wir auf der Fahrt einige Zwischenstopps gemacht – so zum Beispiel die Karangahake Gorge. Diese bietet auf spannende Art die Möglichkeit, auf einem historischen Walkway wissenswertes über die Goldgräberzeiten kennen zu lernen. Entlang der Schienen alter Förderfahrzeuge und durch stockfinstere Tunnel spazierten wir mit unseren Stirnlampen auf, der Schlucht entlang und staunten immer wieder über die verrosteten Überbleibsel. Von alten Dampfbetriebenen Power Stationen bis hin zum „Dunny“ = ein Plumpsklo und anderen Gerätschaften aus dieser Zeit. Etwas nördlicher dann die Stadt Waihi, einer ehemaligen Goldgräberstadt, standen wir am Rand der sehr eindrücklichen "Martha Mine" Tagebaumine. Riesige Trucks sehen von unserer Perspektive aus wie kleine Ameisen. Die Weiterfahrt via Whangamata nach Whitianga war sehr abwechslungsreich. Immer wieder erinnern wir uns daran welches Glück wir doch haben und wie wohl wir uns hier in NZ fühlen. Wir haben sogar schon ein bisschen den Kiwi-Autofahrstil übernommen – zügig aber dennoch sicher und immer schön danke „hupen“.

In Whitianga fanden wir eine wunderschönes Motel, modern, viel Platz und sehr sauber. Keine 40 Minuten Autofahrt und 3/4 Stunde Marschzeit befindet sich die „Cathedral Cove“, eine eindrückliche Felsenhöhle von einzigartiger Schönheit. Entsprechend viele Touristen fühlen sich von dieser Attraktion angezogen. Weil wir nicht wie alle Anderen ausserhalb des Dorfes parken wollten, um danach mit dem Bus zur Cove gefahren zu werden, entschieden wir uns schon früh aufzubrechen. Um 5:00 Uhr klingelte der Wecker und wir erinnerten uns daran, dass dies in gut zwei Wochen wieder Alltag in der Schweiz sein wird. Aber es ist halt was anderes wenn man „darf“ aber nicht „muss“. Noch vor der Morgendämmerung fuhren wir los, nur wenige Autos kreuzten unseren Weg und wir fanden sogar einen Parkplatz direkt am „Cathedral Cove Walkway“. Unser früher Aufbruch hatte sich definitiv gelohnt. Wir waren praktisch alleine unterwegs und nach 45 Minuten straffem Marsch entlang der Küste bei der Cove angekommen und konnten ruhig und ohne grosse Touristenscharen den Cove geniessen und fotografieren. Im Anschluss assen wir am Strand unser mitgebrachtes „Zmorge“ bestehend aus Brot und Cheddarkäse. Kaffee werden wir uns dann auf dem Rückweg gönnen. Danach machten wir unseren Einkauf im „New World“, einer Ladenkette hier in NZ, wie bei uns die Migros und gönnten uns ein Ruhepause.
Am Nachmittag zog es uns Richtung Norden an einen traumhaft schönen Strand und wieder waren wir fast die Einzigen hier. Endlich wagten wir auch den Gang ins kühle Nass des herrlich farbenprächtigen Pazifiks, juppiiii!!! Nach ein paar Minuten im Wasser, fühlte es sich nicht mehr kühl sondern angenehm an. Es wehte aber ein recht zügiger, aber nicht kalter Wind.
Uns wurde wieder mal bewusst, was für Glückspilze wir doch sind und genossen unsere Zeit in NZ bisher in vollen Zügen!!!

Und es geht weiter nach Coromandel Town.
Nachdem wir wieder richtig ausschlafen hatten und nach einem stärkenden Frühstück, nahmen wir die Kurvenreiche „Gravel Road 309“ in Angriff. Diese Verbindungsstrasse führt von Whitianga zur Westküste zum kleinen Städtchen Coromandel Town und bot unterwegs einiges an Sightseeing. Den ersten Stop, auf der grösstenteils aus Schotter bestehenden Strasse, legten wir bei Andrew und Sue Williams ein. Sie bewirtschaften eine Imkerei und verkaufen qualitativ hochstehenden Manukahonig. Diese Spezialität sammeln die Bienen von den vielen Manukablüten, auch bekannt als Teebaum, die in Neuseeland vielerorts wachsen. Der Wirkstoff des Manuka ist antibakteriell und immunstärkend und wird anhand des Unique Manuka Factor (UMF) klassifiziert. So kosten 250g Honig der Klasse UMF 20+ 26NZD, zum Vergleich in der Schweiz rund 40 Franken. Manukahonig zählt zu den kostbarsten Honigsorten der Welt. Auch findet man in vielen Kosmetikprodukten wie Handcremen und Gesichtsmasken den Manukawirkstoff – zu ebenfalls nicht günstigen Preisen. Beim 2ten Stopp spazierten wir kurz durch den Farnwald und mussten unsere Köpfe weit in den Nacken legen, um die riesengrossen Kauribäume zu bewundern. Leider wurden die Giganten bis 1970, zwecks Nutzung des Holzes und Gewinnung von Farmland gefällt, sodass sie heute vom Aussterben bedroht und geschützt sind. Der 3te Stopp: Waiwau Wasserfall mit romantischem Pool.
Unser Highlight des Tages war dann Stopp Nr. 4 – die Waiwau Waterworks, eine einzigartige Gartenanlage mit irren und wirren Wasserspielen à la „Jean Tinguely“. Fast alles ist aus Alltagsgegenständen gebaut (Kochtöpfe, Crocs Sandalen...) und der Besucher muss selber tatkräftig Hand anlegen, um die Wasserspiele in Gang zu setzen – fast bei jeder Attraktion muss gepumpt, getreten oder gekurbelt werden. Aber Vorsicht! Ein Wasserstrahl trifft fast immer den Besucher. Kurz nach 14:00 Uhr erreichten wir unseren Campingplatz direkt an der Shelly Beach. Etwas später lockte es uns ans Meer und wir fuhren über die Coromandel Berge an den wunderschönen Whangapoua Strand.

Für den nächsten Tag hatten wir uns eine halbtägige „Gravel Road Tour“ vorgenommen. Wir fuhren von Coromandel Town nordwärts bis Colville. Bisher gab es im dünn besiedelten Norden der Halbinsel nur noch einige, wenige Farmen, aber ab hier beginnt die totale Einsamkeit. Colville bietet die letzte Verpflegungsmöglichkeit, einen „General Store“ sowie eine Tankstelle. Die Distanzen sind zwar verhältnismässig kurz, benötigen aber wegen der Schotterpisten, den Passhöhen auf ca. 580 Meter über Meer und unzähligen, schmalen Kurven, sehr viel Zeit. Es lohnte sich aber trotzdem und erneut wurden wir mit schönen Stränden wie der Little Bay und der Kennedy Bay sowie dem Tokatea Lookout mit 360 Grad Rundumsicht belohnt.

Schon bald neigt sich unser Neuseeland-Abenteuer dem Ende entgegen. Die nächste Woche werden noch in die Region Northland, nördlich von Auckland fahren. Auf der Südhalbkugel ist der Norden das, was bei uns der Süden ist – warm und schön. Mal sehen ob das wirklich so ist.

Auf Bald!!!

]]><![CDATA[NZ: von Vulkanen und Maori]]>Sun, 15 Jan 2017 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/von-vulkanen-und-maoriText & Fotos: Pascal

Waimangu Volcanic Valley, Maori Kultur und die White Island

Auf unserem Weg von Taupo nach Rotorua entlang des State Highway No. 5 befindet sich, ganz unscheinbar, das Waimangu Volcanic Valley. Diese Landschaft in der Nähe vom Mt. Tarawera ist ein einzigartiges, geothermales Naturreservat. Einzigartig deshalb, weil seit dem grössten Ausbruch des Mt. Tarawera im Jahr 1886, kein Stein auf dem anderen blieb, und die Entstehung einer völlig neuen Vegetation von Anfang an dokumentiert wurde. Daher ist er bei Touristen, Vulkanologen, Geologen und Botanikern gleichermassen beliebt. Moni und ich durchwanderten das Tal entlang des sehr gut präparierten Weges, machten aber noch einen Abstecher zum Inferno Crater, dem Raupo Pond Crater, dem Fairy Crater und dem Black Crater. Überall wird darauf hingewiesen, die vorhandenen Pfade keinesfalls zu verlassen – woran wir uns selbstverständlich auch hielten. Überall dampft und zischt es aus der Erde. Eine der ersten Attraktionen, heisst Echo Crater mit dem darin enthaltenen Frying Pan Lake. Es scheint als ob das Wasser stellenweise kochen würde.

Dem ist nicht so – es sind zwar kochende Quellen, die in den See sprudeln, der See selbst hat aber eine durchschnittliche Temperatur von nur 55 Grad. Das Wasser ist auch sehr sauer mit einem Ph-Wert von 3.5 – also darin Baden kann man definitiv nicht. Als wir beim Rotomahana Lake angekommen waren, lag das kleine Schiff im Kratersee bereits zur Abfahrt bereit. Wer der Rundfahrt wegen kommt, wird enttäuscht sein. Die Fahrt selbst empfanden wir nicht als das Highlight, sondern eher als ein: Wenn wir schon mal hier sind, dann fahren wir auch noch mit dem Schiff. Viel interessanter waren die Informationen darüber, wie es früher mal ausgesehen haben muss und wie es heute aussieht. Aus zwei kleineren Kraterseen wurde ein Grosser - der Rotomahana. Einige Uferabschnitte dampfen noch immer. Mit dem Bus ging es dann über die Schotterpiste zurück zum Eingang. Am früheren Abend erreichten wir unser Motel in Rotorua. Die Gegend liegt ebenfalls auf geothermalem Gebiet. Einige Maori Parks wie beispielsweise der Te Puia zeigen das Leben der Maori, die sich die heissen Quellen und zischenden Geysire zu Nutze machten. Sie hatten sehr schnell erkannt, dass sie mit Hilfe der kochenden Pools und Löcher, aus denen heisser Dampf austritt, fortan ihr Essen kochen konnten. Die Maori bauten Kasten mit mehreren Stockwerken und stellten sie über ein dampfendes Loch, sogenannte Steamoven – einem heutigen Steamer nicht unähnlich. Punkt 10:15 durften wir der touristischen Darbietung der Maori in einem Wharenui, einem Gemeinschaftshaus, beiwohnen. Im wirklichen Leben wird sowas kaum mehr zelebriert, sodass es keine Möglichkeit mehr gibt, den Haka live und in Farbe zu sehen – ausser bei den All Blacks, der Neuseelandischen Rugby Nationalmannschaft. Auch die Handwerkskunst wie Schnitzereien und allen möglichen Hilfsmitteln, die nicht nur funktional sondern auch noch schön anzusehen sind, werden an der ebenfalls hier angesiedelten Schule unterrichtet. Einige Meister besuchten einst ebenfalls diese Schule.

Der Sommer ist nun definitiv angekommen und die Temperaturen bewegen sich um 28 Grad und Sonnenschein pur. Unsere Reise ging nun nach Whakatane (die Einheimischen sprechen es so aus: Facka-taneee), wo wir mit dem Schnellboot auf die rund 49 Kilometer entfernte White Island, einem aktiven Vulkan, fuhren. Die gut 220 NZ-Dollar p.P. waren aber definitiv gut investiert und jeden Penny wert. Die anfänglich ruhige Fahrt sollte sich alsbald ändern, man sah es der See nicht an doch unser Schnell-Katamaran sprang buchstäblich von Welle zu Welle. Man konnte rumlaufen, musste sich aber überall festhalten, um nicht zu stürzen oder ins Meer zu fallen. Plötzlich stoppten die Maschinen und wir verlangsamten unsere Fahrt. Der Kapitän teilte mit, dass wir von einigen hundert Delfinen begleitet werden. Es war so wunderschön zu sehen, wie diese Tiere mit uns mit schwammen – einige ganz dicht am Bug unseres Katamarans. Einige Tiere waren knapp einen halben Meter lang, andere fast 2 Meter. Es trieb Moni und mir die Freudentränen in die Augen. Nach der anderthalbstündigen Fahrt über die Bay of Plenty kamen wir in der Nähe des alten Piers der einstigen Schwefelabbaufabrik an. Unser Schnell-Katamaran war etwas zu Gross, um direkt anlegen zu können. So mussten wir in kleinen Gruppen per Schlauchboot ans Pier gebracht werden.

Auf der Insel dürfen nur wenige Anbieter solche Besichtigungstouren durchführen und die Zahl der Besucher ist streng reglementiert. Jeder Ankömmling bekommt eine Sicherheitsinstruktion, eine Gasmaske und einen Helm, der nicht nur als Sonnenschutz dienen soll. Wir befanden uns nun tatsächlich auf dem eigentlich grössten Vulkan Neuseelands. Rund 70 % des Vulkans befinden sich unter dem Meeresspiegel und trotzdem ragt der Kraterkegel noch 321 Meter über das Meer hinaus. Nach den Instruktionen ging unsere Tour erst richtig los. Wir wanderten in einer Reihe mit ca. 10 weiteren Touristen in die Kraterregion. Alle mit Schutzhelm und Gasmaske auf – ohne, ist der Gestank an einigen Stellen des Kraters kaum auszuhalten. An vielen Orten tritt heisser Dampf aus der Erde und die gelben Ablagerungen sind grösstenteils Schwefel. An einigen Stellen ist der Boden so heiss, dass die Schuhsolen beginnen zu schmelzen, sollte man zu lange darauf stehen bleiben. Nach einer Dreiviertelstunde erreichten wir den Rand des Hauptkraters. Tief unten im Krater war ein schätzungsweise 10 Meter im Durchmesser grosses Loch, aus dem die Dampfwolke austritt, die der Insel den Namen gab – White Island, der übrigens von James Cook stammt. Diese Wolke ist sogar vom Festland aus zu sehen. Cook selbst erkannte aber nicht, dass es sich dabei um einen Vulkan handelte. Etwas später wanderten wir noch zur alten Schwefelabbaufabrik, die in den 1930er Jahren stillgelegt wurde. Während die Betongebäude und das Metal am zerbröseln sind, sieht das Holz noch sehr gut aus. Wieder beim Katamaran wagten einige der anderen Touristen den Sprung ins kalte Nass der Bay of Plenty. Uns war es einfach zu kalt und es wehte ein recht zügiger Wind. So genossen wir unsere Lunchbox und freuten uns auf die Rückfahrt – ob wir wohl wieder Delfine oder vielleicht sogar Wale sehen werden? Leider wurde nichts draus. Aber es war ein wunderschöner Tag mit vielen interessanten Erlebnissen.

Unsere Reise geht nun weiter über Opotiki ans East Cape, einer eher dünn besiedelten Gegend. Aber es ist der Ort, an dem die Sonne frühmorgens als erstes über den Horizont tritt. Darüber berichtet Moni im nächsten Beitrag. Cheers!

]]><![CDATA[NZ: AUF ZUR NORDINSEL]]>Thu, 12 Jan 2017 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-auf-zur-nordinselText: Pascal Fotos: Monika & Pascal

Nun hat der zweite Teil unserer Reise begonnen. Die Südinsel lassen wir mit vielen Erlebnissen und Bildern in unseren Kameras und Köpfen hinter uns. Es waren sehr schöne drei Wochen hier, auch wenn sich für unser Gefühl ein „Sommer“ etwas anders anfühlt. Aber, dass dieser Sommer ein „schlechter“ ist, hatten uns die Kiwis ja schon erzählt.

Punkt 07:00 Uhr standen wir mit unserem Wagen vor dem Check-in der Bluebridge Fähre nach Wellington. Nach nicht mal 10 Minuten standen wir auf dem Parkplatz für die Fahrzeuge, die verschifft werden sollen. Ein riesiger Parkplatz voller Autos, Wohnmobile, Lastwagen und Motorräder. Das alles soll auf diesem knapp 130 Meter langen Schiff untergebracht werden?
Alles fand binnen Rekordzeit seinen Platz und die Fähre legte ab. Die ersten 13 Kilometer fuhren wir nun durch den Queen Charlotte Sound Richtung Cook Strait. Die Überfahrt war verhältnismässig ruhig – trotzdem möchte ich nicht wissen, wie es einigen Passagieren bei noch stärkerem Seegang ergangen wäre. Moni und ich genossen die Überfahrt, während Andere sich die Seele aus dem Leib zu erbrechen schienen. Spätestens dann wurde auch klar, wieso auf den Aussendecks überall Gartenschläuche mit Sprühpistolen hingen. Die Cook Strait zu durchschiffen soll häufiger unangenehm sein, da sich hier die Tasman See durch ein Nadelöhr von lediglich 23 Kilometern in den Südpazifik zwängt.

Nach dreieinhalb Stunden Überfahrzeit legten wir in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands an. Dies dauerte etwas, da zuvor die Erde bebte und deshalb die Hafeneinfahrt auf 5 Knoten begrenzt wurde. Auf dem Schiff haben wir natürlich von all dem nichts Mitbekommen. Die Stadt Wellington ist mit rund 200k Einwohnern kleiner als Auckland aber nicht weniger interessant. Weil hier angeblich ständig starke Winde wehen, nennen die nicht-Wellingtoner die Stadt gerne „windy welli“. Als wir da waren, windete es zwar, aber es war durchaus im erträglichen Rahmen.

Vielerorts sind die Schäden vom Erdbeben im letzten November sichtbar. Einige Häuser dürfen gar nicht mehr betreten werden, da sie einsturzgefährdet sind. Auch am Hafen und dem Queens Wharf sind Schäden wie Risse im Asphalt und abgeplatzte Betonmauern deutlich zu erkennen. Während unserem Stadtrundgang zu Fuss und dem Aufenthalt im Hotel, merkten wir von den den vielen täglichen Erdbeben absolut nichts. Wie auch, denn viele sind so schwach, dass sie nur ein Seismograph wahrnehmen und aufzeichnen kann. Nachdem wir die von uns bevorzugten Attraktionen gesehen hatten, fuhren wir entlang der Kapiti Coast weiter Richtung Norden. Neuseeland ist Flächenmässig sechseinhalb mal so gross wie die Schweiz, hat aber mit 4.5 Mio. Einwohnern grosszügig gerundet 4 Mio. weniger als die Schweiz. In sechs Wochen Reisezeit kann man zwar viel von Neuseeland „erfahren“, aber längst kann nicht alles besucht und gesehen werden, was das Land zu bieten hätte. Moni und ich haben Prioritäten gesetzt und wollten nicht einfach jeden Touristenhotspot auf die Todo-Liste schreiben und danach abhaken.

Wir fuhren also weiter Nordöstlich in das mitten im Land gelegene Turangi, etwas südlicher vom Lake Taupo und prima Ausgangspunkt für den Tongariro Nationalpark. Eigentlich wollten wir die berühmte Massenwanderung – die Mt. Tongariro Crossing machen. Leider wurde nichts draus, da die starken Winde am Red Crater als zu gefährlich eingestuft wurden und uns daher von mehreren Seiten abgeraten wurde. Auch die Tage darauf sah es nicht besser aus – Windgeschindigkeiten von 60 bis 75 Kilometer pro Stunde – zu gefährlich! So entschieden wir uns auf die Crossing zu verzichten und stattdessen den Taranaki Fall und danach weiter zu den Tama Lakes zu wandern. Schon Morgens um sieben waren wir unterwegs. Das Wetter war nun nicht so berauschend – etwas Nieselregen, Wind und die verborgene Sicht auf den Tongariro und den Ruapehu, die beiden Vulkane. Etwa eine halbe Stunde vor den Lakes wurde das Wetter deutlich schlechter; Regen setzte ein, die Winde und starke Böen nahmen zu, daher kehrten wir um. Trotzdem erlaubte uns diese Wanderung einen eindrücklichen Einblick in die von Vulkanen geformte Landschaft und dieser wahnsinnig schönen Vegetation von Tier und Pflanzen. Weil wir so früh los wanderten, waren kaum andere Touristen auf dieser Strecke unterwegs, die kamen erst, als wir schon fast wieder unten beim Auto waren. Kurz nach Mittag waren wir schon wieder in unserem Cabin in Turangi. Richtung Osten war das Wetter deutlich besser und klarte am späteren Nachmittag noch weiter auf. So machten wir spontan noch den Owaki Boat Ramp Walk. Dieser führte anfänglich durch einen sehr urigen Wald und danach entlang des Ufers des Lake Taupo, Neuseelands grösstem See. In der langsam sinkenden Abendsonne, wo die Farben intensiver wurden und den verschiedenen Vogelgesängen, merkten wir erst, wie weit wir von Zuhause entfernt sind. Am nächsten Tag fuhren wir entlang des Lake Taupo zum Ort Taupo weiter nördlich, danach zu den Huka Falls und zu einem der recht zahlreichen Mud Pools, das sind kochende Schlammtümpel – Geologen mögen mir den Ausdruck verzeihen. Je nachdem ob gerade Regen fiel oder es lange trocken war, erscheinen diese Mud Pools völlig unterschiedlich. Mal sehen sie aus wie milchig-graues, kochendes Wasser, mal wie eine Mondlandschaft mit dampfenden Kratern, mit entsprechend blubberndem Geräusch.

Wir Reisen nun weiter zum Waimangu Volcanic Valley wo wir zum Lake Rotomahana wandern um anschliessend mit dem Boot den Kratersee aus der Nähe zu betrachten. Danach geht's über Rotorua weiter nach Whakatane und dann Richtung East Cape. Aber diesen Teil müssen wir erst noch erleben. Bis dann!

]]><![CDATA[NZ: SÜDINSEL WESTCOAST]]>Wed, 04 Jan 2017 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-suedinsel-westcoastText: Monika Fotos: Monika

von Te Anau, Queenstown, Wanaka, Haastpass, Westport, Nelson, Abel Tasman Nationalparc, Havelock, Picton

Von Te Anau sind wir auf dem Highway 94 nordwärts gefahren. Bei Mossburn wechselten wir auf den Highway Nummer 6 Richtung Queenstown. Kurz vor diesem Mekka für Extremsportler standen wir plötzlich im ersten Stau unserer Reise. Der Grund war eine teilweise gesperrte Brücke, die abwechslungsweise den Verkehr zum Erliegen brachte. Queenstown ist vor allem für Leute interessant, die Sportarten wie Bungeejumping, Skydiving und dergleichen lieben. Moni und ich haben für heute aber ein anderes Ziel und haben diesen Hotspot deshalb umfahren. Unsere Fahrt führte uns über den Cardrona Pass nach Wanaka. Einige Tage zuvor haben wir uns einen wunderschönen Schlafplatz gebucht – bei den Golf Course Chalets. Dieses sind am Rande eines Golfplatzes gelegene zweistöckige Häuser mit Whirlpool, in fast jedem Zimmer hing ein Fernseher an der Wand, Küche und zwei Badezimmern.

Die Böden und Wände waren aus Marmor gestaltet – ein sehr luxuriöses Logie für eine Nacht. Uns war bereits am Anfang unserer Reise bewusst, dass zwischen Weihnachten und Neujahr vieles ausgebucht sein würde. Die Kiwis, so nennen sich die Neuseeländer übrigens selbst, haben in dieser Zeit ihre grossen „Sommerferien“. Daher verwundert es auch nicht, dass zusätzlich mit all den ausländischen Touristen, die Ho- und Motels, Campingplatze und B&Bs ausgebucht sind. Nachdem wir uns häuslich eingerichtet hatten, machten wir uns noch zu Fuss auf den Weg ins Zentrum von Wanaka. Es liegt direkt am Lake Wanaka und war an diesem Abend entlang der Ausgehmeile unweit der Seepromenade voll mit allerlei Touristen. Uns erstaunte immer noch das Temperaturempfinden einiger Leute hier. Es war gerade mal zwischen 15 und 17 Grad, windig und sie trugen Trägershirt, Shorts, Hotpants oder Miniröcke.

Bei einem Beerhouse namens Lake Bar setzten wir uns zu einem anderen Pärchen hin. Sam und Nikki hiessen die Beiden. Sam kam ursprünglich aus Srilanka und Nikki aus Shanghai. Sie leben und arbeiten beide in Auckland und verbrachten gerade ihre Ferien auf der Südinsel. Sie waren über die Dauer unserer Ferien sehr erstaunt. Sie hätten gerade mal zwei Wochen pro Jahr, was uns dann erstaunte. In solchen Momenten bin ich froh in der Schweiz zu leben und zu arbeiten. Trotzdem habe ich den Eindruck, die Leute hier seien ausgeglichener und zufriedener als viele von uns Schweizern. Es war ein wunderbarer Abend mit den Beiden in Wanaka und wir bekamen eine Einladung, dass wir uns bei ihnen melden sollen, sobald wir in der nähe von Auckland seien.

Geschlafen haben wir in den Golf Course Chalets sehr gut und nach dem Frühstück mussten wir unsere Vorräte wieder etwas aufstocken und wiedermal unseren Wagen auftanken. Also fuhren wir noch kurz zum Supermarkt NewWorld. Unsere Reise ging nun zwischen den beiden Seen „Lake Wanaka“ und „Lake Hawea“ auf dem Highway Nr. 6 nordwestlich über den 563 Meter hohen Haast-Pass rüber an die Westküste. Die Landschaft ist atemberaubend schön. Eine anfänglich breitere Hochebende wird schmaler und schlängelt sich hoch zur Passhöhe hinauf. Eigentlich merkt man die erklommenen Höhenmeter mit dem Auto kaum – Velofahrer dürften hier wohl widersprechen. Plötzlich ein Schild und ein Rastplatz inmitten von Bäumen sowie die nun wieder hinunterführende, steilerwerdende Strasse lassen uns merken – das wäre die Passhöhe gewesen. Wir wollten jedoch möglichst schnell an die Westküste gelangen, also kehrten wir nicht um. Die Fahrt wurde niemals langweilig. Langsam wurden auch die Flussläufe breiter und breiter. Viel Schwemmholz lag in den Teilweise trockenen Flussbetten und daneben ein Rinnsal von wenigen Metern Breite. Der Wind blies stellenweise soviel Staub in die Luft, dass es aussah, als wäre es gelblicher Nebel oder ein Sandsturm. Wir fuhren weiter zur Ortschaft Haast dann zum Ship Creek. Das Wetter wurde nun immer sommerlicher. Schon waren es deutlich über 25 Grad und sogar der Wind war wärmer. Der Ship Creek ist ein sehr schön gelegener Strand mit viel herumliegendem Treibholz und einem urtümlichen Wald. Hier machten wir einen schönen Spaziergang, den „Kahikatea Swamp Forest Walk“. Die Strasse führte nun der Küste entlang Richtung Norden. Immer wieder schweifen unsere Blicke auf die Tasman See, dem Meer zwischen Australien und Neuseeland. Wir kommen ins Träumen. Etwas später passierten wir den Knights Point, einen etwas höhergelegenen Aussichtspunkt. Unser heutiges Tagesziel ist Fox Glacier, wo wir übernachteten. Vor vielen Häusern standen Helikopter oder ein Hangar und Werbung für Gletscherflüge. Bei unserer Ankunft waren die Berge ringsherum tief Wolkenverhangen – eine düstere Stimmung. Gegen Westen hin wurde es jedoch langsam heller und man konnte den blauen Himmel am Horizont erkennen. Etwas später nach dem Abendbrot hatte es bereits aufgeklart und wir sind noch die ca. 20 Kilometer lange Schotterpiste zum „Gillespies Beach“ gefahren, wo uns die Sandfliegen fast auffrassen. Auch mit langer Hose, langem Shirt und Mückenschutz im Gesicht – unangenehm diese Biester. Sie sehen aus wie kleine Schmeissfliegen und ihr Biss hinterlässt, ähnlich der Mücke in Europa, Juckreiz und Rötung. Nun verstanden wir auch, weshalb auf dem hier gelegenen Campingplatz alle Leute in ihren Autos sassen, assen und tranken, als wir beim Strand ankamen.

Nach einer kurzen Nacht in Fox Glacier fuhren wir weiter nordwärts. Die berühmte Okarito Lagoon liessen wir wegen Schlechtwetter aus. Hier wären die blaue Lagune mit den weissen Schneebergen im Hintergrund das Highlight gewesen, auch bekannt als die „Southern Alps“. Alternativ sind wir in die Jade Stadt Hokitika gefahren, wo wir das Kiwi Center besuchten. Kiwis in freier Natur anzutreffen ist nur mit ganz viel Glück und fast ausschliesslich Nachts möglich. Die Tiere sind sehr scheu und Nachtaktiv. Ausserdem gab es vor gut 200 Jahren noch Millionen dieser flugunfähigen Vögel; heute ist deren Bestand auf ca. 70'000 gesunken. Hauptgrund ist der Mensch, weil er hier nicht vorkommende andere Tiere mitgebracht hatte, die fortan die Eier der Kiwis frassen und/oder die erwachsenen Tiere töteten. Im Center konnten wir dann ein weibliches Tier hinter Glas beobachten. Es war so wunderschön, dass es mir die Freudentränen in die Augen trieb. Das Männchen hatte sich derweil in sein Versteck zurückgezogen. Der Tag war äusserst Wechselhaft, mal schien die Sonne, dann regnete es wieder wie aus Eimern. Wir fuhren weiter über Greymouth und machten beim Paparoa Nationalpark halt. Hier sind die berühmten „Pancake Rocks“ zu bestaunen. Das sind unterschiedlich harte Gesteinsschichten, die über die Jahrmillionen von den der Verschiebung der Kontinentalplatten Australien Neuseeland langsam aus dem Meer empor gedrückt wurden. Die Erosion zerstört sie aber nach und nach. Wir planten unseren Besuch so, dass wir Gezeitenhöchststand hatten und so die Wahrscheinlichkeit stieg, dass wir das Meerwasser hätten aus den Löchern spritzen sehen. Der Regen wurde aber wieder stärker und so fuhren wir weiter nach Westport. Auf dem Top 10 Campingplatz angekommen, bezogen wir unser Cabin für die nächsten zwei Tage. Am Abend des Silvesters öffnete der Himmel seine Schleusen, als ob es kein Morgen gäbe. Wir waren Glücklich eine so schöne und praktisch eingerichtete Unterkunft gefunden zu haben. Zur Feier des Tages hatten wir uns neuseeländischen Lachs gekauft, dazu Süsskartoffel, etwas Gurkensalat, Reis und tranken einen dazu passenden Rosé Wein. Wir waren recht müde von den vielen Eindrücken und das Wetter war nun nicht so berauschend, dass wir es vorzogen ins Bett zu gehen und den gekauften Sekt erst am nächsten Morgen aufmachten. Was spielt es für eine Rolle genau am Mitternacht anzustossen oder einfach am nächsten Morgen bei einem feinen Frühstück.

Happy New Year
Am Neujahrsmorgen hätten wir nicht gedacht, dass das Wetter nochmal so richtig gut werden würde. Das schlechte Wetter hatte zwar in dem Moment sicher seine Vorteile, so konnten wir unsere Fotos etwas sortieren und die Texte für unseren Blog vorbereiten. Plötzlich, entgegen dem Wetterbericht, klarte das Wetter auf. Die Wolken verschwanden, die Sonne kam raus. So fuhren wir am Nachmittag zum Cape Foulwind, wo sich nebst atemberaubender Aussicht auf die wilde Tasman Sea, eine Robbenkolonie befindet. Wir fuhren zum südlicheren der beiden Parkplatze und spazierten dem Küstenweg folgend zu den Robben. Bei unserer Ankunft war gerade Hightide, also Gezeitenhöchststand und entsprechend hoch schlugen die Wellen an Felsen der Küste. War eine besonders grosse Welle im Anmarsch, hörten wir das tiefe Donnern schon von weitem. Die Sonne brannte so stark vom Himmel, dass wir uns trotz Sonnenschutz einen leichten Sonnenbrand holten. Nach dem Abendessen liessen wir es uns nicht nehmen und liefen nochmal zum Strand ca. 5 Minuten von unserem Cabin entfernt. Mittlerweile hatte sich das Meer auf Gezeitentiefststand zurückgezogen und der Strand war nun sehr breit geworden. Wir zogen die Schuhe aus und liefen im feuchten Sand westwärts entlang des Strandes Richtung Sonnenuntergang. Vielerorts lagen ganze Baumstämme im Sand und die Luft schien in Bodennähe etwas neblig. Die Stimmung wurde im immer röter werdenden Abendlicht von Minute zu Minute mystischer und im Hintergrund war das kontinuierliche Rauschen der Tasman Sea zu hören. Kurz vor Sonnenuntergang waren Moni und ich die einzigen Menschen am Strand. Weit und breit war niemand mehr zu sehen.

Am nächsten Morgen machten wir uns bereit für die Überlandfahrt nach Stoke bzw. Nelson.
Diesmal war unsere Unterkunft ein sehr altes B&B namens Holland House. Zugegeben es hat mich schon etwas an Holland erinnert mit der Einrichtung und den grossen Fenstern. Auch die Gastgeber Nigel und John waren sehr zuvorkommend und gastfreundlich. Wir hatten unseren eigenen Eingang, ein kleines Wohnzimmer mit einem Kamin und einem sehr modernen Badezimmer. Die Zeit schien hier stehengeblieben zu sein. Die Möbel, Porzellanpuppen, der alte Grammophon mit dem riesigen Messingtrichter, erinnerten an die zwanziger Jahre – alles mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und trotzdem mit genügend Luxus. Das Haus befand sich inmitten eines gehobeneren Viertels in Stoke, einem Vorort von Nelson – der ältesten Stadt auf der ganzen Südinsel und der zweitältesten von ganz Neuseeland. Nachdem wir uns eingerichtet hatten gingen wir auf einen kleinen Bummel durch Nelsons Zentrum. Etwas später dinnierten wir bei „The Boat Shed Cafe“, direkt am Meer. Wer hier Essen möchte, sollte unbedingt reservieren. Wir staunen immer wieder über die Warmherzigkeit der Kiwis und immer ist noch Platz für ein paar Worte, auch wenns nur Smaltalk ist; Hi, how are you? Where are you going today? Where are you guys from? Diese lockerheit – einfach wunderbar.

Eigentlich wollten wir ja in Motueka eine Unterkunft finden, leider war aber schon Wochen zuvor alles ausgebucht. Überall „no vacancy“.... Stoke war für uns Plan B, der sich als Volltreffer herausstellte. Von hier aus ist der Abel Tasman Nationalpark innerhalb einer Stunde Autofahrt zu erreichen. Am nächsten Morgen fuhren wir schon früh zur Anlegestelle der Sea Shuttle am Kaiteriteri Beach. Von hier aus machten wir den Discovery Day. Mit dem Boot gut drei Stunden der Küste entlang bis nach Totaranui dann zurück nach Medlands Beach und von hier aus zu Fuss binnen 4 Stunden nach Anchorage zurück. Während unserer Bootsfahrt regnete es ständig und die eigentlichen Sehenswürdigkeiten des Parks blieben uns zunächst verborgen. Einmalig sind zum Beispiel die unterschiedlichen Farben der Tasman Sea, der unglaublich hellen Strände und dem saftigen Grün der Vegetation. Kurz vor unserer Ankunft am Medlands Beach, unserem Startpunkt zu Fuss, hörte es auf zu regnen. Wir liefen die gut 12 Kilometer über Höhen und Tiefen bis nach Anchorage, wo uns das Boot dann wieder abholte und nach Kaiteriteri Beach zurückbrachte. Bei jedem Stopp an irgendwelchen Stränden waren immer weniger Leute an Bord. Als letztes waren Moni, ich und eine Schweizerin namens Naomi von Bord gegangen. Wir hatten die gleiche Tour geplant und entschlossen uns gemeinsam zu laufen. Auf unserer Wanderung hatten wir über alles mögliche gesprochen. Es war äusserst interessant.

Der nächste Tag bestand einmal mehr aus Autofahren und die Natur durch die Fensterscheiben des Autos wahrzunehmen. Wir fuhren in Richtung Picton und machten unterwegs noch einen Abstecher zum Queen Charlotte Sound. Gefühlt waren es hunderte Kurven auf über 60 Kilometer, ehe wir zurück zur Weiterfahrt nach Picton aufbrachen.

In Picton angekommen bezogen wir unsere letzte Unterkunft auf der Südinsel. Wir machten noch einen Ausflug nach Blenheim über die Küstenstrasse und in die Weingegend Marlborough. Ab Morgen werden wir auf der Nordinsel von Neuseeland unterwegs sein. Wir freuen uns auf viele weitere, interessante Sehenswürdigkeiten und Begegnungen.

]]><![CDATA[NZ: ZU WASSER UND LUFT DURCH DEN DOUBTFUL- SOUND]]>Sat, 31 Dec 2016 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-zu-wasser-und-luft-durch-den-doubtful-soundText: Pascal Fotos: Monika

Der Milford Sound ist einer der berühmtesten, der Dusky Sound der Grösste und der Doubtful Sound ist der Schönste. So haben wir uns für den Schönsten entschieden. Der Name stammt ursprünglich von Captain James Cook, der ihn im Jahre 1770 ansteuerte aber es für „zweifelhaft = doubtful“ hielt, aus dem Doubtful Harbour, wie er ihn nannte, auch wieder heraus zu segeln. In Neuseeland nennt man die Fjorde Sounds. Ob dies geologisch korrekt ist, lassen wir an dieser Stelle mal aussen vor. Gemeint sind kilometerlange Buchten in denen das Meerwasser weit bis ins Landesinnere reicht. Speziell ist hier, dass das vom Land herkommende, aus Seen und Bächen stammende, Süsswasser sich kaum mit dem Meerwasser vermischt. Der Grund dafür liegt in der geringeren Dichte des Süsswassers, das wegen enthaltener Substanzen aus dem Erdreich quasi auf dem Meerwasser schwimmt. In den zweieinhalb Tagen, an denen wir in Te Anau waren, hatten wir einen Helikopterflug gebucht.

Leider verunmöglichten starke Winde und tiefhängende Wolken vorerst einen Start bzw. Aussenlandungen im Zielgebiet, sodass wir verschieben mussten. Für den zweiten Tag buchten wir eine Fahrt mit dem Schiff vom Lake Manapouri durch den Doubtful Sound bis zur Tasman Sea und zurück sowie einem kurzen Abstecher in zwei Seitenarme. Am nächsten Morgen sind wir nach Pearl Harbour gefahren wo die Schiffe, die den Lake Manapouri, Neuseelands tiefstem See, überqueren. Das Schiff war ein sehr schneller Katamaran, ausgerüstet mit einem Tiefenmesser, auf den wir von unseren Sitzen im Oberdeck die Seetiefe ablesen konnten. Wir staunten nicht schlecht, als die Zahl plötzlich bei 454 m eine ganze Weile stabil stehen blieb. Zum Vergleich, der Vierwaldstättersee ist an seiner tiefsten Stelle etwa 214 m tief. Nach rund 50 Minuten Fahrzeit erreichten wir das andere Ende des Sees, wo schon die Busse für die Passagiere bereitstanden. Die Busse befördern die Touristen über eine Schotterpiste binnen 40 Minuten über den Wilmot Pass bis zum Pier des Doubtful Sound. Von hier aus fuhr ein noch grösserer Katamaran durch die mystische Landschaft des Sounds. Das Wetter kann hier binnen Minuten von schön zu schlecht wechseln – umgekehrt geht natürlich auch. Wer also über das schlechte Wetter motzt, sollte 10 Minuten warten – gut möglich das er seine Meinung revidieren wird. Wir hatten ebenfalls Glück; nach anfänglichem Nieselpiesel - wunderschöner Sonnenschein mit Schäfleinwolken. Das Wasser schien fast schwarz, das saftige Grün der Vegetation, die bis ans Wasser reicht und die wechselnde Sonneneinstrahlung zwischen den Wolken hindurch, präsentierten ein wunderbares Naturschauspiel. Während der Rückfahrt begleiteten uns ein paar Delfine, die hier permanent in der Bucht leben. Da wir am Morgen das früheste Schiff genommen hatten, waren wir Nachmittags schon wieder zurück, sodass wir uns noch nach unserem gebuchten Heliflug erkundigten. Das Wetter sei für den nächsten Tag gut vorausgesagt worden also, no worries... wie es in NZ häufig heisst.

Unser letzter Tag in Te Anau. Früh waren wir auch an diesem Tag auf den Beinen. Ein Blick aus dem Fenster und endlich konnten wir uns sicher sein: „Heute geht's los! 70 Minuten Heliflug mit zwei Aussenlandungen. Beide Landungen waren an Orten, die man zu Fuss gar nicht oder nur mit 4 Tageswanderungen erreichen könnte. Ein einmaliges Erlebnis den Doubtful Sound per Schiff und per Helikopter zu besuchen.

]]><![CDATA[NZ: VON DEN CATLINS NACH TE ANAU]]>Wed, 28 Dec 2016 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/von-den-catlins-nach-te-anauText & Fotos: Pascal

Wer wenig Zeit mit nach Neuseeland bringt, lässt die Catlins meistens aussen vor. Wir wollten uns diesen Teil im Südosten der Südinsel aber nicht entgehen lassen, da es hier viel Schönes und Interessantes zu sehen gibt. Die Menschen hier gelten als besonders warmherzig und gastfreundlich und wir haben genau das so erlebt. Nachdem wir am Abend des 23. Dezember unser Cabin auf dem Campingplatz „the whistling frog“ bezogen hatten, kundeten wir erstmal den Platz aus. Ca. Drei Kilometer hinter dem Campingplatz war der Parkplatz zu den McLean Falls – aber dazu später mehr. Gleich neben unserem Cabin befand sich die shared kitchen, eine Küche die man mit anderen Campinggästen teilt, in der wir später unser Abendessen zubereiteten. Wir kochten Newzealand Green Lipped Mussels, Lachs und gönnten uns dazu noch etwas Antipasti, Brot sowie ein Fläschchen Rosé. Wir waren den ganzen Abend alleine in dieser Küche.

Offenbar waren noch keine anderen Gäste hier, mit denen wir hätten teilen können. Nach dem Essen und etwas müde von den vielen Eindrücken des Tags, zogen wir uns in unser Cabin zurück und froren uns fast den Ar... ab. Heizungen in den Häusern seien in NZ eher unüblich, sagten uns Einheimische. Umso glücklicher waren wir als Moni den elektrischen Heizkörper an der Wand sowie die Heizdecken im Bett entdeckte. Bisher hielt ich Heizdecken für unnötigen Firlefanz, seit dem 23. Dezember 2016, 22:43 Uhr denke ich anders. Ihr glaubt gar nicht wie wohlig warm es in einem solchen Bett mit Heizdecke werden kann. Man möchte am liebsten gar nicht mehr raus. Raus mussten wir aber spätestens am 24sten. Denn heute ist mein Geburtstag und wir fahren mit dem Auto etwas weiter gegen Südwesten zur Porpoise Bay und zur Curio Bay. Es ist eindrücklich wie die Brandung an die Klippen schlägt und sich das Meer meterhoch auftürmt, um mit donnerähnlichem Grollen über die Felsen im seichten Wasser zu fegen. Zu diesem Schauspiel beigetragen hat auch die abwechslungsreiche Lichtstimmung. Hier und da entstand ein Loch in der tiefhängenden Wolkendecke, sodass die Sonne wie Spots darauf hinzuweisen versuchte – schaut her, hier passiert gleich was spannendes!

Nach etwas mehr als 20 Kilometer über breite Schotterpisten, sogenannten Gravel Roads, gelangten wir zum Slope Point, dem südlichsten Punkt Neuseelands – nur Stewart Island ist noch südlicher. Von hier aus ist es gerade mal 4803 Kilometer zum Südpol. Und etwas über 5140 Kilometer zum Äquator. Es ist der südlichste Punkt an dem ich jemals war. Von unserem Parkplatz aus waren es gerademal 20 Minuten Fussmarsch zum Slope Point – bei beissendem Südwind fühlt es sich aber mindestens doppelt so lange an. Wieder zurück beim Auto führte uns unsere Nase zum Waipapa Point. Der Blick auf die raue See und den Leuchtturm einfach ein Traum. Moni und ich schlenderten den Strand entlang, plötzlich sah ich etwa 20 Meter vor uns liegend ein grosses pelziges Etwas – ein Seelöwe. Die Tiere sind an sich nicht auf Menschen aus, man sollte ihnen allerdings mit Respekt begegnen und sich ihnen nicht in den Weg stellen. Wir stiegen auf eine Düne und beobachteten das Tier. Es schien aber so faul zu sein, dass es nur hier und da mit der Brustflosse winkte, sich drehte und wieder weiterschlief – offensichtlich der Mittagsschlaf.

Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten, fuhren wir noch zum westlichsten Punkt der Catlins - nach Fortrose. Den Erzählungen der Campingplatzdame nach zu urteilen, dachten wir, das müsse eine grössere Stadt sein. Diese bestand aus ca. 10 Wohnhäusern, einem Kaffee mit Tankstelle und einer atemberaubenden Aussicht auf den Südpazifik. Schon bald fuhren wir wieder zurück zu unserem Cabin des whistling frog zurück. Nach dem Abendessen wanderten wir noch zu den McLean Falls. Wir folgten dem dunklen Wasser des Baches entlang durch einen wunderschönen Wald mit riesigen Farnbäumen, dem sogenannten Silver Firn, mit Moos bewachsenen Bäumen, Manuka oder Tee Bäumen bis wir schliesslich bei den Wasserfällen voller Bewunderung stehenblieben. Dieses satte Grün der Vegetation, das schwarze Wasser, die langsam dunkler werdende Stimmung - alles perfekt um ein paar schöne Langzeitbelichtungen vom Wasser machen zu können. Bevor es aber richtig Dunkel wurde, kehrten wir zum Campingplatz zurück.

Am ersten Weihnachtstag machten wir den Tautuku Estuary Bordwalk ein etwas kurzer Spaziergang durch einen weiteren Farnwald zu einem Moor mitten in der unberührten Natur. Danach zum Mirrorlake Wilkie – ein See, der bei Windstille wie ein riesiger auf dem Boden liegenden Spiegel wirkt. Wir hatten reichlich Wind und deshalb blieb uns das Spiegelbild für heute verborgen. Es war aber trotzdem wunderschön anzusehen. Die Neuseeländer verstehen es bestens, den Besuchern Einblick in die Natur zu gewähren, ohne gross Infrastruktur bereitstellen zu müssen. Viele unserer Naturattraktionen sind innerhalb einer Stunde zu Fuss von einem Gratisparkplatz mit WC zu erreichen. Nach etlichen weiteren Kilometern auf Schotterpisten besuchten wir auch die Purakanui Falls, diese waren aber weit weniger schön als die McLean Falls in der Nähe unseres Campingplatzes. Wir entschlossen uns zur Cannibal Bay zu fahren wo wir Seelöwen und verschiedene Vögel inmitten atemberaubender Natur beobachten durften. Ein Vogel ist mir besonders ins Auge gestochen, der Oystercatcher. Dieser läuft ständig Strand auf, Strand ab und bohrt seinen langen Schnabel tief in den Sand. Ein schönes Naturschauspiel, diesem flinken Läufer bei der Beutesuche zuzusehen. Das Highlight des Tages hätte die Cathedral Cave werden sollen, leider wurde nichts draus, da diese wohl privat und an Weihnachten geschlossen war. Etwas enttäuscht fuhren wir zurück in unser Cabin.

Unsere Reise ging nun weiter Westwärts über Invercargill, Riverton zur Te Waewae Bay. Allmählich bog der Highway 99 wieder Nordwärts von der Küste weg Richtung Landesinnere. Wir kommen dem Southland bzw. Fiordland langsam näher. Unser heutiges Tagesziel ist Te Anau, ein etwas touristischerer Ort als die, die wir uns bisher ausgesucht hatten. Entlang des Highway 99 kamen wir an einer interessanten Brücke vorbei, der Clifden Suspension Bridge. Diese Hängebrücke wurde 1898 gebaut und führt über den Waiau River. Sie gilt als eine sehenswerte Attraktion auf dem Weg zum Fiordland. Ab hier wurde es schlagartig wärmer. Das Thermometer zeigte warme 23 Grad an. Sofern kein Wind weht, sogar T-Shirt und Kurzhosen-Wetter. Wir kamen nach Manapouri, dem Ort mit Neuseelands tiefstem See. Von hier aus ist es gerade nochmal eine viertelstunde bis zu unserem Hotel. Dieser Ort war nun für die nächsten drei Tage unser zu Hause. Wir haben Spaziergänge durch das Dorf Te Anau und den Anfang des berühmten Kepler-Tracks bis zur Brod Bay gemacht. Aufgrund des unsicheren Wetters wurde unser Helikopterflug zweimal verschoben. Am letzten Tag in Te Anau hat sich es sich doch noch ergeben und wir konnten den Doubtful Sound durchfliegen. Als Höhepunkt gab es noch zwei Zwischenlandungen an Orten für die man zu Fuss 4 Tage braucht, um wieder in die Zivilisation zu gelangen.

Beim nächsten Post berichten wir Euch über den Doubtful Sound, welchen wir sowohl mit dem Schiff als auch mit dem Helikopter besuchen konnten. Dieses Highlight verdient ein eigenes Kapitel und nicht am Schuss noch beiläufig erwähnt zu werden.

Wir wünschen Euch allen einen wunderbaren Rutsch ins 2017, den wir hier 12 Stunden früher feiern dürfen.

Liebste Grüsse
Moni und Pascal

]]><![CDATA[NZ: Oamaru – Moeraki – Katiki Point - Dunedin – Otago Peninsula - Catlins]]>Fri, 23 Dec 2016 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-oamaru-moeraki-katiki-point-dunedin-otago-peninsula-catlinsText: Pascal Fotos: Monika & Pascal

Irgendwie habe ich mir den neuseeländischen Sommer etwas anders vorgestellt. Der Sommer von vor 5 Jahren fühlte sich um einiges wärmer an, sagt Moni und wir schauten nach den Fotos von damals auf Monis Computer. Tatsächlich trug sie auf vielen Bildern kurze Hosen und T-Shirts. Nicht das wir nicht unglücklich darüber sind, dass keine 30 Grad herrschen. Das wir frieren müssen, hätten wir aber nicht erwartet.

Nach einem kurzen Einkauf und Stadtbummel durch das restaurierte Hafenviertel von Oamaru ging unsere Reise weiter zu den Moeraki Boulders. Diese bis zu 2 Meter grossen Steinkugeln sind ähnlich wie Perlen entstanden – Wissenschaftler nennen diesen Vorgang „Konkretion“. Wer genaueres wissen will, schaue einfach im Lexikon nach. Wir fuhren etwas weiter südlich, also nicht direkt zum Touristenhauptzugang der Moeraki Boulders, sondern noch ca. 2 Kilometer weiter Richtung Dorf Moeraki und suchten uns einen geeigneten Parkplatz.

Von da aus spazierten wir dem Strand entlang zu diesen wunderschönen, natürlich entstandenen Monumenten. Wie bei allen Touristenhotspots sind auch hier sehr viele Asiaten mit Selfies in allen erdenklichen Posen beschäftigt. Wir warten etwas ab um auch ein paar Bilder ohne Menschen auf den Boulders machen zu können – gar kein leichtes Unterfangen. Gemütlich schlenderten wir Barfuss im feinen Sand zurück zum Auto.

Beim Parkplatz angekommen und noch nicht müde fuhren wir noch etwas südöstlich zum Katiki Point. Hier befindet sich nebst einem Leuchtturm, ein Naturreservat für „Yellow Eyed Penguins“ und Fellrobben. Die Pinguine sind äusserst scheu und dulden keine Menschen in ihrer Nähe. Vom Ausguck aus konnten wir ein ausgewachsenes, einzelnes Tier für kurze Zeit beobachten nebst einigen jungen Fellrobben mit ihren Müttern. Auf dem Rückweg zum Auto sahen wir plötzlich einen jungen Yellow Eyed Penguin ca. 3 Meter vom Zaun entfernt der das Reservat umgibt. Ein Tier aus nächster Nähe beobachten zu können kommt einem Lottogewinn gleich.

Langsam wurde es Zeit uns Richtung Dunedin und Portobello aufzumachen, unserem heutigen Tagesziel und Nachtlager. Von hier aus haben wir den Taiaroa Head, den östlichsten Punkt der Otago Peninsula besucht. Hier befinden sich unter anderem die Brutplätze von Albatrossen. Aus der Nähe betrachten konnten wir sie nur im hier gelegenen Besuchercenter. Eindrücklich ist die Flügelspannweite von über drei Metern allemal. Da an diesem Tag zu wenig Wind herrschte, flogen die mächtigen Tiere nicht. Am selben Tag entschlossen wir uns noch zur Sandfly Bay zu fahren und zum Strand hinunter zu laufen. Es war wunderbar warm und die Lichtverhältnisse waren fantastisch. Die Sandfly Bay heisst so weil der häufig vorkommende Wind den Sand zum fliegen bringt, nicht etwa wegen der Sandfliegen – die gibt's vor allem an der Westküste. Vom höhergelegenen Parkplatz führt ein anfänglich noch gut begehbarer Wanderweg zum Strand hinunter, welcher sich etwas weiter unten in einen steilen, schienbeintiefen, treibsandähnlichen Weg verwandelt. Schon beim Hinunterlaufen kamen uns Gedanken, ob wir hier jemals wieder hochkommen werden. Wir haben es geschafft! An einem Pfahl stand ein Schild: man könne sich nun beim Gebietsverantwortlichen eine Medaille abholen gehen.... das war uns etwas zu Aufwändig.

Was uns während der ganzen Reise schon aufgefallen war, sind die vielen Karnickel – die scheinen hier fast schon eine Plage zu sein, so auch auf unserer Fahrt zum Allans Beach am Hoopers Inlet, einer andere Bucht auf der Otago Peninsula. Es ist ein absolut sehenswerter Strand. Leider hatten wir hier mit dem Wetter etwas Pech - der Regen setzte ein. Um sich die Otago Peninsula etwas einfacher vorstellen zu können hier unsere Beschreibung, die es wohl am ehesten trifft - Man schneide das Emmental aus der Schweiz heraus, versehe den Rand mit reichlich Strand, setze ein paar Palmen und umgebe das ganze mit türkisfarbenem Meer – schöne Vorstellung nicht?

Am nächsten Morgen sind wir schon früh raus, denn unser Ziel für Heute - die Region Catlins ganz im Süden der Insel zu erreichen. Auf dem Tagesplan stand ausserdem Tanken und Einkaufen für die Weihnachtsfeiertage. Auch hier haben die Einkaufsläden am 25. und 26. geschlossen. Wir machten einen kurzen Bummel durch Dunedin und „erklommen“ die Baldwyn-Street, die sich die steilste Strasse der Welt rühmt. Auf unserem Weg in die Catlins liessen wir es uns nicht nehmen, einen Abstecher zum Nugget Point zu machen. Ein Leuchtturm ganz am Ende einer steil abfallenden Landzunge. Unser Tag war mehr als erfüllt. Etwas später und müde kamen wir unserem Ziel, dem Catlins Kiwi Holiday Park an. Wir mieteten hier ein sogenanntes Cabin. Die Gemeinschaftsküche hatten wir an diesem Abend für uns alleine- denn es war sonst niemand hier. Wir kochten uns Newzealand Green Lipped Mussels, Lachs und gönnten uns dazu noch etwas Antipasti, Brot sowie ein Fläschchen Rosé, natürlich alles lokale Kost.

Heute ist der 24.12 also Heiligabend und mein Geburtstag. Dies an einem so wunderschönen Ort bzw. Land zu feiern ist dem Sahnehäubchen auf der Geburtstagstorte nicht unähnlich. Von einer Fee namens Monika habe ich drei Wünsche frei. Mal sehen....... ich wünsche mir......, ich werde die Wünsche erst verraten, wenn sie bereits in Erfüllung gegangen sind, sonst wird vielleicht nichts draus. Vielen Dank Euch an dieser Stelle, die mir um Mitternacht Mitteleuropäischer Zeit schon geschrieben bzw. Angerufen haben. Es war für mich ein sehr glücklicher Moment an dem schon sogar Tränen der Freude flossen.

Wir wünschen Euch wunderschöne Weihnachten mit sehr gutem Essen, Euren liebsten um Euch herum und Geschenken unterm Tannenbaum. Wir hoffen Euch vor Silvester nochmal schreiben zu können und über unsere weiteren Erlebnisse zu berichten.

Liebste Grüsse
Euere Moni und Euer Pasci

]]><![CDATA[NZ: Christchurch - Akaroa - Lake Tekapo]]>Sun, 18 Dec 2016 23:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/nz-christchurch-akaroa-lake-tekapoText & Fotos: Pascal

Nachdem wir in Christchurch gelandet sind, wartete schon der Shuttlebus um uns zur Autovermietung zu bringen. Glücklicherweise fand alles Platz im Nissan Tiida. Unser erstes Ziel, unser Schlafplatz das All Star Inn in Christchurch. Obwohl wir von der langen Reise ziemlich müde waren, machten wir uns noch zu Fuss in Richtung Altstadt auf. Wir wollen uns möglichst schnell an die 12 Stunden Zeitverschiebung gewöhnen und das geht nun mal nicht anders als die ersten Tage „durchzubeissen“ (Die Rückkehr macht mir jetzt schon Angst). Nicht schlecht staunten wir über die vielen leer stehenden Hochhäuser und einigen Abrissbaustellen; alles Folgen des Erdbebens von 2011. Baufirmen werben mit Erdbebensicheren Häusern: Tested until Magnitude 9.0 - das ist hier wirklich ein Argument. Am nächsten Tag sind wir zeitig aus dem Bett gestiegen und machten uns auf zum Botanischen Garten. Alles blüht hier und die Vögel zwitschern wie im Spätfrühling bei uns.

Die Temperaturen bewegen sich ohne Wind um über 20 Grad, mit Wind gefühlt etwa 12 Grad. Zu Fuss schlenderten wir zum Re:Start, einem mit ausgedienten Schiffscontainern auferstandenes Viertel mit Shops und Cafés. Unsere Reise geht nun weiter über die 75 Summit Road nach Akaroa, wo uns ein wunderbares Cottage mit Küche erwartet. Wir kauften irgendwo unterwegs noch unsere Kühlbox, Gewürze, Oel und Essig sowie Salat und Fleisch, unser Nachtessen für Heute.

Nun ging es weiter zum Lake Tekapo, einem richtigen Touristenhotspot. Einen Grossteil der Strecke fuhren wir auf Land- und Nebenstrassen – das ist wunderschön und man kann dabei Dinge entdecken, die uns auf dem Highway verborgen geblieben wären. Das Städtchen Geraldine ist absolut sehenswert. Am Lake Tekapo angekommen fanden wir ein Motel unweit vom Ufer des Sees, ca. 300 Meter von der Church of the good Shepherd entfernt. Dieser Ort bietet für jeden etwas. Gutes Essen, Sightseeing Flüge, Stargazing usw. Das Wetter meint es wirklich gut mit uns, stahlblauer Himmel und somit kräftige Farben, einzig der Wind war am Nachmittag so stark und kalt, dass wir es kaum bemerkten und uns den ersten Sonnenbrand holten. Nach ein paar Fotostopps und Füsse vertreten machte sich ein Hüngerchen breit. Die Auswahl: Grill mit Fleisch und Pommes, Japanisches Deluxrestaurant oder Thailändische und Koranische Spezialitäten. Unsere Wahl fiel diesmal auf koreanisches Gemüse-Geflügel-Gericht mit Reis. Die Sonne geht hier ungefähr um 21:30 Uhr unter so zogen wir uns in unser Motelzimmer zurück. Um drei Uhr Morgens wachte ich auf und machte mich mit der Kameraausrüstung in Richtung Kirche auf den Weg. Ziel: Nachtaufnahmen! Moni konnte mit ihrer Kamera ebenfalls sehr schöne Aufnahmen vom Sternenhimmel machen.

Der nächste Morgen – Sonnenschein pur und diesmal sogar ohne Wind. Nach dem Morgenessen auf der Terrasse unseres Häuschens fuhren wir über die Hochebene entlang des Lake Pukaki über Twizel zum Benmore Dam. Unser Ziel für Heute ist Oamaru, wo wir danach entlang der Küste nach Dunedin fahren. Unterwegs werden wir wunderschöne Dinge wie die Moeraki Boulders und den Kaitiki Point sehen. Wir melden uns so bald wie möglich wieder, bis dann :-)

]]><![CDATA[EntlanG von Kroatiens Küste]]>Thu, 12 May 2016 22:00:00 GMThttp://www.overlanders.ch/all-trips/entland-von-kroatiens-kuesteText: Pascal Fotos: Monika & Pascal

Ursprünglich, Gastfreundlich und gutes Essen. Alles Attribute die auf Kroatien zutreffen. Unsere Reise begann in Istrien entlang der Küste bis hinunter kurz vor Dubrovnik mit zahlreichen sehr schönen Ausflügen. Unsere Bikes hatten wir leider nicht dabei. Für ein nächstes Mal würden wir sie aber unbedingt mitnehmen. Vor allem in Istrien waren viele Touristen mit E-Bikes und Velos in Gruppen unterwegs.

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